Se založením první řady mi s půlkou baráku pomohl bratranec dále jsem s tím bojoval sám. 

Nejprve jsme si našli nejvyšší bod, založili rohy a podle šňůry jsme zakládali. Na založení jsem měl vyrobenou svou zakládací sadu, která letěla do kopřiv. Bylo mi řečeno, že je lepší cihly do zakládací malty zaklepat a taky že jo ,drží to jak čert. Po 2 dnech bylo založeno. Teď už jen zaměřit budoucí příčky kvůli nerezovým páskům, ty nejsou součástí dodávky s cihlami, takže nakoupit. V sobotu byla domluvená akce osmi lidí s cílem vyzdít obvod po překlady a tak se i v 8 večer stalo. 

Už to začíná vypadat jako dům. Bylo to hodně náročné, příště alespoň 10 lidí.

Dům jsme zdili na lepidlo stylem, že jsme cihly namočili do lepidla, které bylo v kalfasu. Kdybych stavěl znovu, zdil bych možná na pěnu, ve více lidech je to v pohodě, ale když to dělá člověk sám po práci, než to vše nachystá a pak zase umyje, je hodina v čudu a to z těch 4 hodin, které na to mám, poznám dost.

Následující týden jsem vyzdil obě nosné stěny a v sobotu se položily překlady do maltového lože, cihlou ven a šipkou dolů s min. přesahem 12,5 cm. Teď už jen jeden šár a můžeme chystat na věnec. 

Nejprve byla potřeba desky dát do kupy, protože měly zhruba 12 cm na šířku. Hotové vantny 35cm jsme přidělali natloukačkami. Na cihly jsme rozmotali asfaltový papír, aby při vibrování nezatekl beton dolů, nad překladama jsem papír vynechal. Potom jsme vše stáhli šroubovicemi, které jsem si vypůjčil od kamaráda za flašku slivovice (nejlepší platidlo). Po našroubování se zkontrolovala výška nivelákem, vše pořádně přišroubovat, dotáhnout, zapěnit, dodat železo průměr 10-12 mm, třmínky cca po 70 cm, na závěr jsem ještě přidal 12mm šroubovice po 180 cm k upevnění pozednice, to doporučuji, dělal jsem u kamaráda, který to pak vrtal a je to nic moc práce a ušetříte čas i peníze za chemickou kotvu a vrtáky. V pátek ráno se šlo zalít 30tkou betonem.

Jelikož bylo 13. Tak, aby to nebylo jednoduché, mě scházel beton (chybička při výpočtu), ale vše se zmáklo a ve 4 lidech bylo za chvíli hotovo.

Teď už jen kropit vodou. Za 3 dny jsem sundal šalovací desky. 

Po přišroubování pozednic se začal realizovat strop. Ten je navržen dřevěný z fošen 200x50mm. Tady je potřeba dát si pozor na to, kde bude komín a půdní schody. Minimální vzdálenost krovů aj. hořlavých materiálů od komína je 5cm. Půdní schody mají většinou 70 cm na šířku. 

Od posledního článku uběhlo spoustu času, nebyl čas nic psát a říkal jsem si, že se s dalším článkem vytasím až bude komplet hotova hrubá stavba.

Po dostavění 2.patra, vylití vrchního věnce (to byla fuška zejména s šalováním a komplikací vše nekonečně tahat a skákat nahoru a dolů), beton jsme si nechali "vytlipnout" na předem navlhčený strop a pak s pomocí lopat a kalfasů házeli do věnců.

Po zatvrdnutí mohlo dojet předem objednané dřevo z pily (pozednice, krokve, střešní latě, prkna) a nastoupili tesaři. Po menších komplikacích první party jsem povolal do zálohy posily a s vypětím posledních sil doklepal poslední prkno před předáním střechy pokrývačům. Předem vybraná krytina Ruukki Classic dorazila na místo a šikovní borci pokrývači mohli začít pěkně od fólie, přes laťování, okapničky až po pokládku samotné krytiny...ach ta nádhera, když už Vám "nechčije za krk" a vy vidíte stékat vody okapy - neskutečný pocit.

No jo, mezitím jsem zapomněl dodat, že jsem se zedníkem musel neplánovaně zateplit 2.NP tak, aby krytina mohla být napojena na konečnou šířku stěny. Teda rekomando objednat polystyren 180mm, přemluvit zedníka na 2 víkendové fušky a máme tak už i patro v perlince - neplánovaně.

Potom již zbývalo jen povolat oknaře k finálnímu zaměření, udělat různé přípravy jako vylepit XPS kolem oken, začít se bavit stavbou schodiště, nahnat elektrikáře na roztahání kabeláže, zakopat kolektory TČ do země, atd...Ono těch 5 týdnů uteklo jako voda, člověk se ani nenadál a okna byla na svém místě (tedy s menšími problémy ale o tom se tady rozepisovat nebudu).

Stihlo se udělat moc práce, uvidíme, kam to letos ještě dotáhneme, ale alespoň se můžeme pyšnit tím, že jsme již ve fázi dokončené hrubé stavby.

Stavbě zdar.

Honza

Strop šel zakrýt deskami, jelikož půdní prostor bude jen na bordel a cena oproti osb téměř o půlku nižší. 

Desky byly objednané na čtvrtek, tesař pátek či sobota. 

Háček byl v tom, že manželka byla těhotná a malému prďolovi se zachtělo ve středu večer jít se podívat ven. Na druhý den, kdy jsme ještě stále čekali, už mi volali, že desky jsou na cestě. Po konzultaci se ženou jsem se rozhodl že pojedu domů, přeberu desky, něco naházím na strop a pojedu zpět, ale na parkovišti u auta jsem si řekl, že ji tam prostě nenechám! Tak jsem volal tchánovi, který v tu dobu byl v pálenici, vše mu objasnil a jediné, co mi řekl "já se o to postarám". 

Když jsem se navečer vrátil, desky byli na stropě, Matýsek na světě a já šťastný. 

Další den už se stavba krovů rozjela, první den v 5 lidech, kdy se realizovala stolice a v sobotu v 11 lidech. Jeden tesař dole  připravoval krovy a druhý nahoře je osazoval. Vše, až na menší komplikace (krátké nárožní krovy, asi se projektant nějak sekl o půl metru), šlo parádně. Všechny krovy jsme šroubovali rapid šroubama místo krováků hřebíků. Je důležité vše spočítat, nakoupit dostatek šroubů, hřebíků a nachystat stejně dlouhou desku jako krovy na šablonu. Večer byla vazba hotová a domeček dostal svůj tvar. 

Tak stavbě zdar a my jdeme zapíjet střechu a hlavně malého :).

1. Fáze dokončení: betonová základová deska

Čekali jste na stavební povolení déle, než jste předpokládali a stihli letos vybetonovat jen základovou desku? V této fázi stavby odborníci doporučují přikrýt základovou desku na zimu fólií, aby nebyla vystavena povětrnosti a zbytečně nepřemrzala od zvýšené vlhkosti. Nedoporučuje se však používat hydroizolaci, která velmi rychle díky klimatickým podmínkám zkřehne.

Okolí desky je dobré upravit tak, aby zde bylo co nejméně vlhkosti. Můžete použít například štěrk, po kterém lze dobře chodit. Zejména na jaře se totiž kolem desky často vše rozbahní.

2. Fáze dokončení: vyzděné přízemí bez věnce a stropu

„To je asi jedna z nejhorších situací, která může před zimou nastat. Je nutné primárně ochránit zdivo před vlhkostí a zabránit, aby do něj pršelo nebo na něm ležel sníh,“ upozorňuje Pavel Heinrich ze společnosti Heluz.

{{specialist|wholeWidth|11561}}Doporučuji korunu zdiva opatřit lepenkou z asfaltových pásů či plachtou. Položit ji minimálně 5 cm přes líc zdiva a zatížit ji např. prkny, zbytky cihel apod. tak, aby při silném větru nedošlo k jejímu odfouknutí či pádu zatěžovacích předmětů. Takto je potřeba zajistit hlavně parapety, které jsou jedním z nejnáchylnějších míst stavby.{{/specialist}}

V patě stěny uvnitř domu je také nutné udělat takzvaný zpětný spoj z hydroizolace. Pokud máme hydroizolaci z asfaltových pásů, jde to poměrně snadno. Pruh hydroizolace by měl být vysoký minimálně 5 cm na cihlovou stěnu a přesahovat minimálně 5 cm na vodorovnou izolaci.

V období, kdy hodně prší nebo sněží, docházejte pravidelně na stavbu a kontrolujte ji. Pokud na desce zůstává voda, pravidelně ji z domu vymetejte například otvory pro dveře či francouzská okna.

3. Fáze dokončení: vyzděný strop bez patra – nenechávejte stavbu bez střechy

Odborníci se shodují, že nejlepší variantou je dostat stavbu před zimou pod střechu: „Pracovat lze i při nízkých teplotách. Na trhu již existují malty se zimní úpravou, například HELUZ SB malta pro tenkou spáru Z (zimní). Pokud je dům naprojektován tak, že se bude zdít cementovými maltami pro tenkou spáru, je možné pracovat až do -5° C. V tomto případě je ale dobré počítat s delšími technologickými přestávkami pro dozrání malty. Ta obvykle zraje 28 dní a počítají se jen ty dny, kdy teplota stoupne nad 5 °C,“ upozorňuje Pavel Heinrich.

Na dokončení stavby lze použít také beton, který má lepší náběh pevnosti. Věnce se pak zakryjí polystyrenem, aby beton dosáhl dobré pevnosti a pak již mohou nastoupit tesaři. Je potřeba ale sladit jednotlivé práce tak, aby stavba proběhla co nejrychleji a nemuseli jste ji zakrývat.

„Pokud to je jen trochu možné, nenechávejte svou stavbu přes zimu bez střechy. Když to však situace nedovolí, doporučuji zakrýt zejména parapety a zaplachtovat celé stropy,“ říká k zazimování stavby Pavel Heinrich.

4. Fáze dokončení: zastřešeno – chraňte parapety

Pokud jste to stihli a váš dům má střechu, jedná se o nejlepší fázi dokončení stavby před zimou. Aby do domu nefoukalo nebo nepršelo, je dobré zajistit otvory pro okna, pokud nejsou okna ještě namontována. Například vyrobit rámeček ze dřeva, a do rámu natáhnout fólii nebo geotextilii.

„Pozor ale opět na parapety, a to i v případě, že jsou již okna namontována. Z nich totiž může na cihly stékat voda. Vhodné je cihly v místě budoucích parapetů přikrýt asfaltovým pásem, nebo plechem,“ upozorňuje Pavel Heinrich.

Pokud má dům okna a stavba je tedy uzavřena, můžeme zimní období využít k větrání stavby. Nevětrejte ale okny na návětrné západní straně. Ve velkých mrazech je dobré větrání snížit.

Pokud chcete pokračovat v práci také přes zimu, stavbu je dobré naopak temperovat. Tedy udržovat teplotu nad 5 °C.

HABITO H: moderní bydlení levně a rychle

HABITO H je vysokopevnostní sádrokartonová deska vhodná do všech prostor, ať už na podhledy, bytové a mezibytové příčky či rekonstrukce koupelen a kuchyní. Desky HABITO H v sobě obsahují vlastnosti jednotlivých specializovaných desek – není tedy potřeba řešit jednotlivé typy desek a jejich využití. Díky tomu lze desku použít v protipožárních a akustických konstrukcích, a díky impregnaci, extrémní pevnosti a schopnosti nést těžká předměty se deska HABITO H hodí kamkoliv.

Postavte si příčky ze sádrokartonu

Sádrokartonovými příčkami lze jednoduchým způsobem rozdělit prostor na jednotlivé místnosti. Dutinu příčky můžeme využít k vložení elektroinstalací nebo odpadů a nemusíme složitě vysekávat drážky ve zdivu. Po dokončení stavby příčky můžeme prakticky okamžitě provést konečné povrchové úpravy v podobě malování, tapetování nebo obkladů. Oproti mokrým procesům (zděné výstavbě) tedy můžeme postavit příčky podstatně levněji, rychleji a také čistě.

Sádrokartonová příčka jako dekorativní prvek

Sádrokartonové příčky můžete v domácnosti využít také jako dekorativní prvek. Takováto příčka může mít podobu například nízkého pultu nebo může být vystavěna až do stropu a doplněna otvorem, který nejenže propouští světlo, ale stěnu opticky odlehčuje. Jejich velkou výhodou je, že jsou tenké, a tak nezaberou příliš místa. Suchý proces montáže zaručí rychlý postup výstavby a možnost tvarování, barevného tónování nebo povrchových úprav Vám dovolí popustit uzdu vlastní fantazii. Dekorativní příčky jsou populárním, funkčním stavebním prvkem, který se stane i estetickým doplňkem vašeho domova.

Sádrokarton využijete i na výstavbu podlah

Na pokládku suché podlahy doporučuje společnost RIGIPS konstrukční sádrokartonové desky Rigistabil nebo sádrovláknité desky Rigidur. Ty jsou vhodné do všech staveb s běžným provozem, nehledě na to, zda jde o novostavbu nebo rekonstrukci staršího bydlení. Mezi hlavní výhody suchých podlah patří nízká hmotnost a rychlý postup výstavby, který se obejde bez dlouhých technologických přestávek. Výstavba podlahy probíhá suchou cestou a nedochází tak k zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí. Svými vlastnostmi jsou suché podlahy Rigips předurčeny i pro systémy podlahového vytápění. Během montáže je možné po podlaze chodit a již po 24 hodinách je na ně možné použít všechny běžné podlahové krytiny, jako např. koberce, laminátové a dřevěné plovoucí podlahy apod. 

Do nového s novým stropem 

Pokud chcete mít zvukově i tepelně izolované stropy, nabízí RIGIPS široké spektrum sádrokartonových podhledů, např. podhled montovaný přímo na strop, zavěšený podhled, samonosný podhled atd.). Stropní konstrukcí můžete poté nad podhledem vést izolační vedení. Díky tomuto řešení dodáte vaší domácnosti punc elegance a nejedna návštěva u vás bude zvedat hlavu vzhůru. 

Ať už řešíte jen výměnu podlahy, nebo naopak chcete zrekonstruovat celou domácnost, technologie suché výstavby vám pomůže prožít vánoční svátky v novém, a především v klidu a bez stresu.
Více informací naleznete na www.rigips.cz .

V průběhu srpna jsem se tedy občas o odpoledních a někdy o víkendu pustil do zdění příček, někdy i za asistence manželky. Lepili jsme vše na pěnu, kterou jsme ještě měli od dokupování při zdění nosných zdí a šlo to celkem od ruky. Příčky máme ze čtrnáctek cihel a okolo ložnice a dětských pokojů jsou akustické izolační cihly devatenáctky od Porothermu. Akustické jsou sice mrchy těžké, ale žádný spěch a někdy v polovině září bylo hotovo.

Mezitím první týden v září nastoupili na montáž vazníků z Bios Dobříš. Šlo jim to od ruky, za 2 dny měli hotovo, ale pečlivost žádný zázrak. První den, když jsem tam byl s nima, tak se celkem snažili. Druhý den jsem ale už musel přes den do práce a dorazil jsem až než končili. Podařilo se jim prohodit některé vazníkové krokve v rozích domu, takže jim to na sebe v těch místech úplně nesedělo a rovinnost pro pokládku střechy tak dostala zabrat. Krom toho se najednou všude kolem domu povalovaly hřeby, takže jsem lehce znejistěl při každodenním parkování za domem s autem bez rezervy.

Hned 2 dny potom nastoupili pokrývači a připravili si paropropustnou fólii a latě na vazníky s tím, že se do toho do 14ti dní pustí. Tím mi vypnuli světlo na dozdívání příček, ale jeden reflektor to vyřešil. Také pokrývači vyjádřili nelibost nad lehce zvlněnou vazníkovou rovinou, ale slíbili, že se s tím pokusí něco udělat. Nakonec to dopadlo celkem dobře, jen hřebenáče v rozích střechy jsou cca 3cm nad taškama, aby byla udržena rovná linie hřebene. Nainstalovali také originální předražené větrací sety Tondach Samba 11. Bál jsem se, že průduchy v nich budou malé a napojení na ně úzké (110 mm), ale naštěstí se to nepotvrdilo a komínky mají napojení o průměru 150 mm a průduchy nad střechou jsou také s dostatečně velkou plochou, tak snad to bude odtahovat dobře a bez velkého odporu potrubí.

A abych nezapomněl – v polovině září nám také přijeli vrtaři udělat 110m hluboký vrt pro tepelné čerpadlo a po dvou dnech práce se vše zdárně povedlo. Během prvního dne vyvrtali asi 70 m. V 60 metrech ale narazili na vydatný zdroj vody, tak jsme měli skoro vodotrysk a přebytečnou vodu jsme v průběhu následného vrtání nechávali vsáknout na pozemku. Druhý den dovrtali zbytek, nainstalovali do vrtu 2 hadice ve tvaru U a zbytek vyplnili bentonitovou směsí. Jediný zádrhel bylo, že se jim ve vrtu zaseklo pažící potrubí, které pak s potřebným vybavením přijeli vyprostit jejich kolegové v následujícím týdnu. Teď už nám tedy koukají před domem 4 hadice, které brzo napojí na připravené potrubí primárního okruhu (položeno před betonáží desky) do technické místnosti.

To bude pro letošek krom pár drobností na stavbě asi vše a pokračovat budeme po vymrznutí na jaře. Snad zase nepřijde zima až v březnu, tak jako loni. Ohledně vymrznutí a sednutí stavby se názory liší a u bungalovů to prý není až tak nutné, ale nespěcháme a stejně už bychom letos na práci nikoho moc nesehnali. Tak vše důkladně připravíme, rozmyslíme, domluvíme a na jaře se do toho zostra pustíme.

Původně jsem si myslel, že stačí pouze položit hřebenáče ( lať, folie, hřebenáč ), nicméně se zjistilo, že nebyly ani pořádně dořezané tašky v nároží, což se muselo upravit. Naneštěstí jsem měl už jenom 5 tašek, takže jsem musel shánět další, kdy jsem pro jistotu koupil i náhradní hřebenáče. Sehnal jsem je fouse, samozřejmě za ceníkové ceny, což jsem cca 2x tolik, než jsem za ně dal při objednávce krytiny, takže doporučuji vzít raději trošku víc. Po dořezání tašek již klasický postup. Lať, tak aby hřebenáč mírně nad taškou, těsnící folie a suchá pokládka hřebenáčů pomocí příchytek a vrutů. 

Celkem tato etepa trvala cca 20 hodin čistého času. Nicméně si pokrývač vše dělal sám, včetně řezání a neustálého lezení nahoru dolu, takže jsem rád, že je to hotové a noční můra je za námi. 

Na podbití jsem zvolil OSB desku silnou 12 mm, na kterou přijde ze spodu ještě cca 5 cm polystern, z boční strany 2 cm. Následně se vše natáhne do fasády domu. Mezi vazníky jsem chytnul vždy 2 střešní latě jako pomocnou lat pro OSB desku. Společně s podbitím jsme dávali ještě mřížku mezi tašku a okapnici. Okapnice, to je další etapa. Při pokrývání střechy mi byla umístěna přímo na hranu vazníku, takže jsem musel najít variantu, jak okapnici prodloužit. Nechal jsem si naohýbat plech, který stávající okapnici prodloužil o cca 4 centimetry, takže se mi tam krásně vleze 12 mm OSB desku, 2cm polysteren, lepidlo, perlinka a fásada. Nutno říct, že spodky vazníků nejsou v najěkých místěch v rovině, takže se to trochu vlní. Většinu schová polystyren, jeden roh se bude muset upravit na jaře. Teďka na to nebyl čas, musel jsem to mít hotové, kvůli lití podlah. 

Celkem na tuto etapu padlo cca 2 tisíce vrutů, pár prostých slov a 2 víkendy práce převážně ve dvou lidech. Na celou akci jsem si půjčil široké hliníkové lešení.

Stavbě zdar

{{specialist|leftHalf|11561}}Příručka je nejen pro svépomocné stavebníky, ale také pro stavební firmy i stavební dozory. Najdou v ní návod, jak začít zdít, jak pokládat překlady a stropy a jak postavit komín. Tedy všechny základní prováděcí předpisy konstrukcí systému HELUZ.{{/specialist}}

Tištěná i elektronická prováděcí příručka je vhodná k úvodnímu nastudování postupů v pohodlí domova a zejména tištěná verze poté k fyzickému používání na stavbě. Základní konstrukční detaily díky příručce tak budete mít stále při ruce.

Kde prováděcí příručku HELUZ získat

V elektronické podobě stáhnete prováděcí příručku z webu HELUZ.cz

Pokud byste měli zájem o příručku v elektronické podobě, doporučil nám Pavel Heinrich následující postup. Příručku je možné si vyžádat od kteréhokoliv našeho obchodního zástupce nebo technického specialisty. Ideálně si na stránce http://www.heluz.cz/cs/kontakty vyberte část OBCHODNÍ ZÁSTUPCI a podle kraje a města zvolte příslušného obchodního zástupce, který je vaší stavbě nejblíže.

Co Vás vedlo k sestavení prováděcí příručky HELUZ?

Projektanti navrhují domy ze systému HELUZ podle Technické příručky, kterou jsme pro ně vytvořili. Proto jsme chtěli udělat návod pro stavebníky, jak správně zabudovat naše výrobky, aby odpovídali technickým parametrům předepsaným v technické příručce pro projektanty.

Pavel Heinrich dále prozradil, že chtěli ukázat, jak s výrobky pracovat technicky správně a to co nejjednodušší formou, aby to pochopil opravdu každý. Proto je příručka plná obrázků přímo ze stavby.

Pro stavebníka i případného investora jsme do příručky doplnili kontrolní list, ve kterém je uvedeno základních 20 bodů napříč všemi konstrukcemi, které je nutné splnit. Kontrolní list následně slouží jako přehledný plán pro kontrolu například najatého zedníka, kontrolu stavebního dozoru, najatého technického dozoru investora nebo kohokoliv, kdo si podle zmíněných 20 bodů chce zkontrolovat správnost provedení své stavby. V příručce si již každý najde, jak by měl každý kontrolovaný bod být správně proveden. Doplnil Pavel Heinrich, produktový manažer společnosti HELUZ.

Kde prováděcí příručku získat?

Elektronickou verzi příručky můžete stáhnout zdarma zde. O tištěnou podobu je nutné si napsat jednomu z obchodních zástupců, jejichž přehled najdete na stránce http://www.heluz.cz/cs/kontakty

Původně jsem si myslel, že stačí pouze položit hřebenáče ( lať, folie, hřebenáč ), nicméně se zjistilo, že nebyly ani pořádně dořezané tašky v nároží, což se muselo upravit. Naneštěstí jsem měl už jenom 5 tašek, takže jsem musel shánět další, kdy jsem pro jistotu koupil i náhradní hřebenáče. Sehnal jsem je fouse, samozřejmě za ceníkové ceny, což jsem cca 2x tolik, než jsem za ně dal při objednávce krytiny, takže doporučuji vzít raději trošku víc. Po dořezání tašek již klasický postup. Lať, tak aby hřebenáč mírně nad taškou, těsnící folie a suchá pokládka hřebenáčů pomocí příchytek a vrutů. 

Celkem tato etepa trvala cca 20 hodin čistého času. Nicméně si pokrývač vše dělal sám, včetně řezání a neustálého lezení nahoru dolu, takže jsem rád, že je to hotové a noční můra je za námi. 

Na podbití jsem zvolil OSB desku silnou 12 mm, na kterou přijde ze spodu ještě cca 5 cm polystern, z boční strany 2 cm. Následně se vše natáhne do fasády domu. Mezi vazníky jsem chytnul vždy 2 střešní latě jako pomocnou lat pro OSB desku. Společně s podbitím jsme dávali ještě mřížku mezi tašku a okapnici. Okapnice, to je další etapa. Při pokrývání střechy mi byla umístěna přímo na hranu vazníku, takže jsem musel najít variantu, jak okapnici prodloužit. Nechal jsem si naohýbat plech, který stávající okapnici prodloužil o cca 4 centimetry, takže se mi tam krásně vleze 12 mm OSB desku, 2cm polysteren, lepidlo, perlinka a fásada. Nutno říct, že spodky vazníků nejsou v najěkých místěch v rovině, takže se to trochu vlní. Většinu schová polystyren, jeden roh se bude muset upravit na jaře. Teďka na to nebyl čas, musel jsem to mít hotové, kvůli lití podlah. 

Celkem na tuto etapu padlo cca 2 tisíce vrutů, pár prostých slov a 2 víkendy práce převážně ve dvou lidech. Na celou akci jsem si půjčil široké hliníkové lešení.

Stavbě zdar

Základová deska byla zalita 5.10. 2018, průběžně se během zrání zalévala, naštěstí nikde nic nepopraskalo. 10.10. 2018 jsme demontovali bednění desky, nahrubo se zbrousily hrany desky, aby nikde nebyla ostrá hrana kvůli přesahu hydroizolace, rovněž jsme natřeli desku pod obvodovým zdivem asfaltovým penetračním lakem. 11. 10. 2018 jsme začali s navařováním hydroizolace, kterou jsme dokončili následující den. 

V časovém presu jsme si nestihli domluvit nikoho z Ytongu, aby nám založil rohy 1. řady. Takže jsem se odhodlal a šel jsem do toho sám. Vzhledem k tomu, že jsem to nikdy nedělal tak jsem měl celkem obavy, aby to neskončilo špatně. Takže 17.10.2018 přišla moje premiéra a 1. založení rohů v životě.

Jako první jsem si našel nejvyšší roh, kde jsem založil 1. tvárnici Ytong Lambda YQ 375mm PDK na tepelněizolační zakládací maltu Ytong v tl. 20mm, tak aby v ostatních místech bylo cca 30 – 35mm malty. Jel jsem na stavbu po práci a za 4 hodiny jsem položil 4 tvárnice – tedy v každém rohu 1. Mezi tvárnicemi jsme si natahali zednické provázky. Na druhý den jsme se na stavbě objevili znovu s představou, že už by zdění mohlo jít lépe. Strávili jsme na stavbě 5 hodin a založili si každý roh do L, stihlo se tedy položit neuvěřitelných 8 tvárnic. Byl jsem lehce frustrovaný z naší rychlosti zdění.

Přišel víkend a sešli jsme se na stavbě ve 4 lidech a založili jsme celou první řadu. Snažili jsme se mít první řadu naprosto perfektně rovnou. Další den jsme pokračovali zděním 2. řady, kde jsme již začali zdít z tvárnic Ytong Lambda YQ 450mm PDK, museli jsme tedy tvárnice založit s přesahem ven o 75mm, aby vznikl přesah pro zateplení soklu, 2. řadu jsme dokončili až o den později. Následně jsme měli 3 dny pauzu kvůli vydatným dešťům. Na stavbu jsme se vrátili 26.10.2018 a měli jsme na pozemku takové menší koupaliště, nejvíce to schytal vykopaný prostor okolo domu, kde bylo cca 30cm vody. Na celé zdění padlo 22x 17kg tepelněizolační zakládací malty Ytong a 40x 25kg zdící malty Weber na pórobeton. Jelikož jsme se rozhodli, že chceme mít výše okna od finální podlahy, než je v projektu, tak jsme se rozhodli zvednout dům o 1 řadu, což způsobilo chybějící materiál, muselo se tedy dokoupit 83 tvárnic, které jsme převezli na několikrát ve 2 autech a zaplatili za ně nehorázné peníze, jelikož jsme je brali v DEKu, ale na výběr jsme neměli, jinak bychom 4 – 6 týdnů museli čekat, tyto tvárnice si nikdo totiž nedrží skladem. A abych se tu nerozepsal o tom, kdy jsme postavili kterou řadu tak to shrnu:

Do 6. řady to bylo v pohodě a zdili jsme ze země, následující 2. řady jsem zdil ze zbytkových podkládacích tvárnic, které byly na paletách z 450mm tvárnic, které jsem si dával pod nohy. Potom už jsme si dovezli stavební kozy, mezi které jsme položili pár OSB desek a z těch už jsem dozdil vše až do 13. řady, což nebylo tak pohodlné jako by to bylo z lešení. Do každé 2. řady jsme si již zazdívali spojky zdiva.

10.11. 2018 se pokládali překlady, které jsme brali rovněž od Ytongu, většina z nich měla 2m a vážila cca 150kg. Zvedali jsme je první na stavební kozy ve 4 lidech a potom rovnou nad stavební otvor, musím říct, že jsme se u toho pěkně sedřeli ale zvládli jsme položit všech 10 překladů.

11. 11. 2018 jsme připravili bednění nad francouzské okno, které má 3m a Ytong nevyrábí tak dlouhé překlady. Vyzdili jsme U-profily 2x 225mm vedle sebe (tedy 450mm dohromady), připravili jsme si 2 armokoše z 12mm roxorů a 6mm třmínků, které jsme vložili do U-profilů a vylili betonem C25/30, přesahy bednění na každé straně jsme pro jistotu dali cca 500mm.

18. 11. 2018 jsme si připravovali materiál na armokoše do věnce, tedy řezání a ohýbání třmínků (celkem 210ks) a přípravu vázacích drátů (cca 800ks).

19. 11. 2018 – 22. 11. 2018 – svázání 8x 6m armokošů

23. 11. 2018 – ráno jsme dokončili přípravu armokošů a položili je do věnce, okolo 14:00 přijel mix s 2,5m³ betonu C25/30, které vylil do připravených dvou bednění z OSB desek a my jsme v ukrajinském stylu vzali kýble a 4 hodiny se mordovali s vylíváním věnce ze stavebních koz. Sestava byla následující: Nadezhda plnila beton pro Viktora a Igora, kteří fungovali jako dopravní pás a Sergei jako čerpadlo betonu to ládoval do věnce. Vážení, tohle byla ta největší prasárna. 4 dny jsem se vzpamatovával z toho jak jsem byl polámaný. Ale bohužel, jinak to nešlo. Čerpadlo bychom před dům těžko postavili a platit se nám ho už taky nechtělo. Byli jsme rádi, že se oteplilo a beton jsem objednával den předem a v betonárce, kde jsme brali beton na celou stavbu došel štěrk, takže až v 7. betonárce se slitovali a beton mi přislíbili na druhý den. Obsluha mixu byla vstřícná a nebyl problém dostat ho na pozemek a vylít beton kam jsme potřebovali, ale dostat ho zase z pozemku, to už byl problém, samozřejmě po opláchnutí, které rozmočilo pozemek, zapadl a dalších 30 minut bojoval, aby se z pozemku dostal, přitom nám totálně zdemoloval pozemek před domem.

Ze zbylého betonu se vybetonoval podklad pro komín, na který jsem měl předpřipravené bednění a trochu betonu zbylo, tak jsme ho v tenké vrstvě natahali před sjezd na pozemek, aby se dal jednou lehko rozbít sbíječkou.

28.11. 2018 přijel projektant od společnosti, která nám bude dodávat vazníky, zaměřit střechu a tím se částečně potvrdilo naše přání, abychom ještě letos stihli dát dům pod střechu.

Zjistíte, že díky konstrukci z desek Habito H získáte mnohem větší užitný prostor s výrazně lepšími akustickými vlastnostmi. Navíc do desek Habito H můžete kotvit předměty i za použití obyčejných vrutů do dřeva, tedy i bez hmoždinek či jiných kotvících prostředků, bez předem nainstalovaných výztuh a výdřev.

Snadné kotvení je výhodou nejen při zařizování bytů a kanceláří. Usnadňuje instalaci policových systémů, zábradlí, rozvodů elektroinstalací a datových sítí, hasicích přístrojů či navigačních systémů. S deskou Habito H dokončíte své práce mnohem rychleji, snadno a s nižšími náklady.

Více informací se dozvíte ve videu nebo na www.rigips.cz.

Zakládání stavby

Po vytvrdnutí základové desky následovala penetrace pod budoucími obvodovými stěnami a lepení hydroizolace. Radonový index je nízký, proto stačí jedna vrstva izolace. Hydroizolaci jsem rozřízl napůl a nechal přesah na obou stranách pro budoucí izolaci vně a napojení příčkového zdiva uvnitř. Následovalo založení první řady zdiva. Na začátku jsem zamýšlel o přizvání technika, ale po cenové nabídce jsem od zámyslu upustil. Zvažoval jsem jakou maltu pro zakládání použít. Vyhrála cena. Použil jsem Unimalt a můžu říct, že při správné konzistenci drží bezvadně.Při zakládání jsem použil laser hilty, potkal jsem se :-) což je dobře. Použil jsem trochu více zakládací malty kvůli zdění příček (o tom později).

Zdění obvodových stěn

Jak jsem zmiňoval, zdění probíhalo na pěnu Porotherm DryFix. Předem doporučuji koupit dvě kvalitní pistole s teflonem. Jednu na běžnou nízko expanzní pěnu a druhou na pěnu Porotherm. V případě použití té obyčejné si zaděláváte jen na starosti. Takto prostě necháte jen pěnu zavadnout, další den žiletkovým nožem odříznete a valíte dál. Zdění šlo celkem dobře, ale vzhledem k tomu, že se mi dostaly na stavbu dvě šarže cihel (poznáte podle barev) tak zdění "do provázku" šlo docela prčovně. Rozdíl v hloubce cihly je 1cm!! Tzn. 0,5 šlo ven a 0,5 dovnitř. Docela mne to štvalo. Další kulišárna je zdění na provázek když fouká.

Překlady a věnec

Na překlady jsem použil systémové řešení od Porothermu, dražší řešení :-(, ale aspoň jsem tam nacpal trochu polystyrenu. Uložil jsem opět na Unimalt ca 1cm po položení. Po zavadnutí se dozdila jedna řada cihel a začal jsem dělat věnec. Z venku jsem použil věncovky od porothermu lepené na pěnu, potom izolace, vystrojení věnce a šalování jsem udělal z obou stran osb deskama, které jsem předtím použill na desku.Stáhl laťkama, natloukacíma hmoždinkama a vruty. Dlouhá práce, ale lepší to udělat pořádně než hledat beton dole. Zavolal jsem pumpu a zalil najednou. Byl jsem tam sám se ženou a práce to byla šílená. Někde toho bylo hodně, někde málo.... Zvládli jsme to, je to rovné.

Vazba a záklop

Na střechu jsem si pozval tesaře. To je věc na kterou si sám netroufnu. Makám na domě z 99% sám se ženou a toto je opravdu jiné kafe. V obývacím pokoji bude přiznaná vazba a zbytek bude zatím půda. Oproti projektu se trochu upravil sklon střechy a samotná vazba se dimenzovala na pochozí půdu. Z relativně jednoduché vazby s kleštinama a hambálkem vznikla střecha, kde stropní trámy mají hodnoty 280x100, krokve 160x100 a vrcholová vaznice v prostoru s přiznaným krovem 320x240, vše hoblované a trochu prosušené. Záklop jsem dělal celoplošně s OSB 22mm z důvodu budoucí nadkrokevní izolace. Tím stavba v roce 2017 končila, zakryl okenní otvory osb deskama, střechu jsem zakryl celtou, zalaťoval a celou zimu stresoval, kdy zase zafouká a já půjdu lepit roztrhanou celtu. (Několikrát se mi to stalo a nic příjemného to není).

Okna

V dubnu 2018 jsem probral stavbu k životu a chlapíci mi přišli osadit okna, bylo potřeba něco dělat a na pokládku nadkrokevní izolace jsem si na jaře netroufl (počasí). Vybral jsem si profil Salamander BlueEvolution 92. Měl jsem celkem 12 pozic včetně HS portálu a hliníkových dveří. Jako dodavatele jsem si zvolil firmu ExpressOkna (p.Vlach). S dodávkou, dobou a osazením jsem spokojen. Osazení proběhlo dle normy s páskami Illbruck. Vně se pásky přilepily na zdivo a následně jsem je ošetřil naředěnou směsí stavebního lepidla aby nedocházelo k degradaci pásky, než se překryje izolací. Uvnitř se vylepí špalety xps a následně dolepí a dotmelí páska.

Nadkrokevní izolace

Dlouho jsem vybíral, jaký systém nadkrokevní izolace volit. Cenově dostupnější jsou Isover a Rockwool nebo Ursa a cenově mimo mísu je PUR/PIR nadkrokevní izolace. Po spočítání jsem byl přesvědčený pro isover. Jak jsem psal, stavím sám a klást izolaci po pásech pro mne není reálné kvůli počasí. Veny za vruty twin UD jsou taky ustřelené a potom co mi řekli, že mi nedodají samotný produkt Isover tram, jem se rozhodl úplně jinak. Kombinaci těchto systémů podle sebe. Objednal jsem vruty z USA shodné s vruty twinUD v délce 480mm (mimochodem za třetinovou cenu) přes slovenského dodavatele. Dle technického listu Isover používají bloky Isover Tram z EPS 150 opřené o námětek. Kladené souběžne s okapovou hranou, Ursa používá XPS souběžně s krokví. Kombinace byla na světě. Námětek z OSB a trámky nařezané z EPS 200 souběžně s krokví, kotvený dvouzávitovým vrutem přes kontralať do krokve skrz parozábranu. Vzniklý prostor jsem vyplnil izolací URSA 2x150mm, překryl difuzní folií. Tahal jsem několik folií nad sebou a lepil páskou aby mne nezastihl néšť. Vždy když začalo pršet, byl blok hotový a difuzní folie to podržela. Po ukončení jsem na vruty chytl druhou kontralať, čímž jsem vytvořil větranou mezeru. Celou střechu následně zalaťoval.

Tašky

Na tašky už přišli pomocníci, jak z masa a kostí tak GEDA. Vátah na tašky je opravdu dobrá věc. Volil jsem klasickou pálenou tašku Tondach Figaro 11. Taška, co na obrázku vypadá suprově. Nicméně po dodání a naskládání na střechu bych již volil jinou. Tato taška se musela brnkat na každou třetí, protože se kladla na vazbu a bylo by vše vidět, Žádná vlnka to neschová. Navíc tašky jsou některé lehce křivé, jak je vypalovali. Poloviční tašky jsou traky trochu jiné. No prostě opět jsem si naběhl. Výsledek je ale chvalitebný. Klempíř mi pomohl s okapama a bylo hotovo. Střecha = sucho. Super.

Příčky

Jelokož jsem se potřeboval kvůli záklopu půdy dostat malinko níž než jako u obvodových stěn (abych pod osb záklop dostal poslední cihlu včetně pěny) zdil jsem obvodové zdivo na více malty. Takto jsem se dostal ca 1,5 cm pod a vzniklá mezera pod stropem byla dostatečná pro osazení poslední příčkové cihly. Na zdění jsem použil 140 mm Porotherm a zdění šlo taky na pěnu. Dozdil jsem všechny příčky, osadil překlady.

Izolace soklu

Jako izolaci soklu jsem zvolil izolaci URSA XPS 100mm vertikálně, lepenou na kombinaci pěny na hydroizolaci z asfaltového pásu. Tato izolace bude následně dolepena horizontálně na tloušťku izolace domu. tj. 180 mm.

Rozvody elektriky a vody

Rozvody elektriky jsem dělal drážkovačkou, následně vylamoval drážkovaný materiál. Na samotném procesu nic není, nic krom toho prachu. Na rozvody vody se chystám teď přes zimu. Jde to vše pomalu, ale mám jen dvě ruce....

Jímka

Rozhodl jsem se pro betonovou jímku o objemu 12m³. Z firmy ceske-jimky jsem telefonoval ze slovensky mluvícím dispečerem a osadit mi ji přijeli kluci z Polska. Vybagroval jsem požadovanou díru a i přes komplikace s podzemní vodou se jímka podařila usadit.

Vodovod a kanalizace

........:-( na naše náklady. Investice vodovodní řad a kanalizační řad.

Je zima a v zimě se dělá špatně. Dodělám rozvody vody, zaizoluji pozednici a nechám odpočívat.

Byli jsme rozhodnuti pro vápenopískové tvárnice + zateplení EPS. Málo kdo tyto tvárnice zná, za což si můžou s jejich bídnou reklamou sami.

Nechci jim dělat  obchoďáka, ale i přesto bych zmínil pár výhod oproti jiným materiálům.

Pevnost zdiva

Pevnost zdiva. Zvolili jsme tl. 25 cm, dle tech. listu je možné stavět i z tl. 17.5 cm. S čímž pak souvisí větší podlahová plocha domu se stejným obestavěným prostorem. Velká výhoda.Tvárnice jsou opravdu tvrdé, několikrat mi spadly na zem a zůstaly téměř v celku. Násakavost tvárnic oproti konkurentům je také zanedbatelná, zdivo jsme při realizaci nepřikrývali před deštěm. Samotná realizace je díky lepidlu, perodrážkám a kapsám pro lepší ukládání velmi snadná. V souvislosti s jejich objemovou hmotností jako další výhodu vidím akustiku a akumulaci. Zatím nemůžem úplně ověřit, ale dle technických listů a uvedených hodnot by tak mělo být.

S tvrdostí pak souvisí jediná nevýhoda. A tou je vedení instalací ve zdech. Veškeré drážky, pokud nezvolíte všude předstěny, je třeba vyřezávat velkou flexou s diamantovým kotouče, s tím souvisí obrovské množství prachu  a hluku, které při řezání vzniká. Půjčil jsem si drážkovačku se dvěma kotouči, ale díky tvrdosti zdiva se zasekávala a  nebyla schopna se lehce zaříznout, stejně tak s vykružováky na zásuvky jsem moc nepochodil.   

Vše nakonec vyřešila, jak jsem zmínil velká flexa s diamantovým kotoučem.

Stavíme na Severní moravě, proto jsme kvůli zastoupení vypustili firmu Kalksandstein. Silka od Ytongu byla moc drahá. Ve finále jsme vybírali mezi Vapis (taky spíše v Čechách) a Sendwix od KM Bety. Sendwix byl dostupnější v okolních stavebninách. Zdivo jsme objednali, hned nastal problém s dodací lhůtou, sezóna v půném proudu, ve výsledku nám zdivo dodali až téměř za měsíc.

V mezičase jsme začali natírat penetraci a izolovat desku.  Máme střední radon, dali jsme proto dvě vrstvy izolace. Obě vrstvy jsme na radu zkušených natavili pouze po nosnými zdmi. Teď už bych ale izolaci proti vodě (Elastodek 40 mineral) natavil na celé ploše desky, z důvodů urychlení prací a jednoduchosti, k žádnému mechanickému poškození zatím nedošlo. Není třeba nic vyměřovat, řezat, i spojů izolace je podstatně méně. Izolaci proti radonu (Parabil AL VS 35), která obsahuje hliníkovou vložku bych nechal pouze pod zdi s přesahem do místnosti pro dodatečné natavení, přece jen má menší tlouštku, je křehčí a poškodila by se. 

Zdivo jsme založili na cca 2 cm betonovou vrstvu pomocí zakládací soupravy. Můžu jen doporučit si někde půjčit. Ulehčí další srovnávání vrstev zdiva. Skládání tvárnic šlo celkem od ruky, dělal jsem jen po práci a občas jsem měl na pomoc o víkendu zedníka. 1. np trvalo 12 dní, celkově i se štíty padlo 62 palet zdiva. Materiál nám přivezli na 3x. Druhou várku jsme si nechali ještě složit na základovou desku dírou mezi okny a po desce  jsme palety popotahovali paletákem. Velká pomoc.

Více ve fotkách. :)

Pro položení izolace bylo potřeba ale zčeknout základovou desku na ostré výstupky a tak jsem zednickým kladívkem osekával neostré kousky kačírku v betonu, které čouhaly ven i jiné kusy, které by mohly poškodit hydroizolaci. Přítelkyně rovněž prováděla nájezdy s rovnou lopatou, aby kousky betonu odstranila. Já poté ještě provedl menší stěrku, protože lokálně na pár místech byla deska nerovná, kvůli tomu, jak jsme v horku čekali než se mix s betonem otočí.

Před položením jsme desku kompletně napenetrovali penetračním nátěrem, ale jeden kýbl byl na 8x10 desku a strany málo, tak jsme pak ještě dokoupili na zbytek asfaltový penetrační lak, který ale příšerně zapáchal i venku za větru a bolela z toho hlava. Po zaschnutí po nějakých 30 hodinách jsme začali s izolací. Hydroizolaci jsem mezitím přivez naloženou v autě. Pěkně po 6-7 rolích v kufru, každá role ca 40kg, no mělo auto co dělat v kufru:-) První vrstva hydroizolace šla kompletně po celé desce s přesahy 10-15cm a druhá vrstva jenom pod nosné zdi s přesahem ca 10cm. Navařování šlo dobře po počátečním zaškolení se a celé umění je  v tom najít opitmum mezi tím jak izolaci neroztavit hořákem moc, ale zase ji nenahřát málo aby držela. Po položene nahřáté izolaci jsme v žádném případě nechodili, protože bylo poměrně teplo (25 stupňů) a tak jsme ji buď vůbec neuplácávali nebo jenom tak v rukavicích poplácali. Jinak doporučuju na tuhle práci s plamenem čistě textilní rukavice :-) To byly 3 neúplné pracovní dny, nebylo kam chvátat. Cihly byly na čekandě.

Místa kolem prostupů jsme vynechávali čtverec ca 20x20cm. Prostupy trvaly déle, protože jsem si dával náležitě záležet: vyřezal jsem vždy 50x50cm čtverec z hydroizolace a v něj podle víčka obkreslil kruh. Pak vyřezal vysouvacím nožem a položil kolem prostupu. Pak jsem vyrobil "sluníčko" z pruhu izolace ca 5x40cm a natavil na prostup. Zbytek mezer pokud nějaké byly jsem zalil rozžhaveným tekutým asflatem co jsem si k železným kýbli mimo desku roztavil. Děsně to čoudilo a bál jsem se, aby někdo nezavolal hasiče :-) Byla to piplačka a strávil jsem tam asi tak 5 neúplných pracovních dní behem tří týdnů.

No a potom konečně cihly (a handrkování se s cenou se nebudu rozepisovat, jenom ve stručnosti řeknu, že stavebniny tam mají samozřejmě jistý buffer a tak se vyplatí mít víc nabídek a s jednou jít do druhých a pak zpátky a ejhle - co předtím nešlo, teď šlo a slevili ca 50 tisíc).

Cihly jsme tedy měli - porotherm T44 profi dry fix, zdění na pěnu. Založení první řady z Porotherm T38 vaotevek (nesoklový - asi by se vyplatilo je mít, aby voda v desce pak po zapršení nebyla nasátá cihlama, ale jsou na objednávku a já už nechtěl čekat) a zbytek už jenom T44 vatovky. Založení první řady cihel jsme provedli 30. září 2018 se známým zedníkem v sobotu ráno, kdy jsme začali něco kolem půl sedmý. Jinak doporučuju si nakreslit úhlopříčky křídou nebo sprejem a nedávat si tam palety nebo něco, jinak se s tím kvuli měření člověk pak musí poponést. Dávali jsme termomaltu od Baumitu a rohy rovnali podle niveláku. Míchačku jsem si půjčil ze sousední stavby za flašku. Jak sem s míchačkou neměl žádný zkušenosti (akorát z mládí kdy mi bylo asi 6 a pomáhal jsem na stavbě domu našich:)) tak jsem pořádně neodhad na začátku kolik vody a kolik malty. Takže se stalo že sem první míchačku přelil a potom jsem pořád dosypával maltu z pytle a dosypával, až to míchačka nevydržela a zastavila se. A když sem nějakou maltu odebral a míchačku roztočil, tak mi zase vyjela z tý pojistky, jak ji drží a vyklopila se mi skoro všechna malta na boty a trávník:)) Odpoledne ca v 15h bylo ale založeno, čili celý obvod a jedna vnitřní 8m zeď celá s vynecháním na průchod a ca 5m zeď součástí pro podestu schodistě.

Desku jsme vylili asi o 2 cm ve středu výše, takže jsem cihly uprostřed o nějaký ty 2cm seříznul (bylo jich vesměs asi 5, takže s Aligátorem od DeWaltu to šlo hladce). Samozřejmě zedník dělal bez zakládací sady, to by se mi vysmál kdybych to tam měl. No ale při následným zdění druhé řady později jsem viděl, že jedna strana není úplně rovná a vykláněla se ven trochu. Takže termomaltu a lehce jsem cihly pak podmazal a vyrovnal to. Moje první zdění maltou a po pár zkažených a opravených cihlách jsem byl právem hrdý na svůj ajťácký výkon.

Druhý den po založení první řady tedy v neděli jsme se zedníkem zakládali rohy, teď už z cihel 44tek. Teda on zakládal a nepustil mě k tomu a když jsem se při pozorování vyptával na co si dát pozor, tak se akorát nasí*al, že tady nemusí bejt když to chci dělat sám. Inu, zedník. Inu založil mi všechny rohy do pátého šáru. Na schéma rohů jsem se díval jak se dělá pro 38 i 44 na stránkách Wienerbergeru, mají to docela dobře nakreslený. Jinak pro ty co to zajímá - rohy se zakládají podle vodováhy. My používali půlmetrovou, 1m a 2m vodováhu a měřili šikmo, svisle i vodorovně jestli je vše v rovině.  

Na zdění rohů jsem už pozval Páju na pomoc s nočením cihel, kdy jsme zapli UK režim a nosili jako diví. Přes týden a  následující víkend jsem zdil sám a trochu s tátou. Čili napnout provázek pěkně přes koníky (viz video) a pěkně ho našponovat a jede se. Šlo to víceméně dobře, dokud jsem se nepodíval z dálky a viděl že moje první řada nemá úplně vazbu půl cihly, ale tak nějak 5 cm. Ale co, už je tam a v dalších řadách už jsem si dával pozor. 

Zdění na pěnu od porothermu si jenom vychvaluju. Je to rychlý a pohodlný. Jenom ty kalhoty vypadají jako z karnevalu. Pistole na pěnu jsem koupil jednu lepší z teflonu a jednu úplně obyč za 280 Kč na normální nízkoexpanzní pěnu. Ta nejlevnější pistole se ukázala jako nejlepší. A nějakej čistič pěny na pistole se ukázal jako úplná zbytečnost, prootže stačí pistole po práci uzavřít tim uzávěrem a při práci další den je otevřít a oškrábnout nožem tu pěnu na špičce a jede se. Dozdil jsem cihly mezi rohama tedy sám a vnitřek, který se btw dělal z Porotherm Profi Dry fix 30 a 24 jsem nezdil, akorát jsem dával nerez kotvy do každé druhé a někdy i první řady obvodového zdiva. Předtím jsem je zbrousil pilníkem jak jsem tady viděl ve videu na svépomocí živě, ale musím říct že to je moc práce a spíš se mi osvědčilo použít flexu s brusným kotoučem na ... hm asi beton nebo nevim na co ale brousilo to rychle a bez práce.

Další rohy až do 11. šáru jsme zakládali taky se zedníkem Víkend po. Lešení už bylo potřeba ale já nechtěl žádný motovaný dovážet, takže jsme si pomohli následovně: štos palet asi 8 na sebe, případně na první dát 4 cihly a na ně zase palety a z každé strany tadytoho štostu jsme dali dvě dřevěné kozy a na každou z nich paletu a přibili je hřebíkama ke kozám a tomu štosu palet, aby se nám nerozjeli. No a když jsme vyzdili jendu stranu, přesunuli jsme tento důmyslný systém na druhou stranu. Někde ani ne a vršek zedník dozdil i tak, že chodil přímo po zdi. My všechno podávali, takže to šlo po másle. To byly tedy další dva víkendy, kdy jsme zdili ve 4 lidech. Pája, Christian a zedník. V 11. šáru jsme vynechávali na překlady trochu víc místa, ca 25-30cm aby se nám tam bez problémů vešly. Dokončení přízemí kolem 15. října 2018.

Ještě při zakládání první řady jsme založili i dvě cihly pro budoucí schodišťovou podestu, mezi vnitřními obvodovými zdmi. Betonový základ pod nimi přímo (trochu tedy jo, z širšího základu pro tu 30 a 24 zeď) není, ale paní z Goldbecku mě sdělila, že to pro schodiště není potřeba. Že je to nějako jako příčka:-) a že ta hlavní část schodiště bude sedět na tom betonovém základu v desce (první schod) a vršek na nosné zdi. O schodišti a o překladech a Miako stropu příště.

Díky moc všem zúčastněným pivem placeným pomocníkům @Pája, Christian, Evča a táta.

Stavbě zdar a ať se daří.

Původně jsem zamýšlel a měl objednaný strop od Goldbecku, ale při bližším zkoumání se stavebním dozorem jsme objevili, že ten prefabrikovaný strop by se v jedné části měl pokládat na 2,5m litý překlad až se stropem/věncem v úrovni stropu. A ten by tam samozřejmě v době pokládky toho Goldbeck stropu nebyl. Goldbeck projektantce to divné nepřišlo, takže štěstí že jsme to zjistili včas. Prefabrikované panely od Goldbecku jsem zrušil a místo toho šel (podle projektu) do Porotherm skládaného stropu.

Schodiště od Goldbecku jsem již ale měl potvrzené a už ho nemohl zrušit (což se nakonec ukázalo jako super zrychlení stavby) a tak jsem musel vymyslet jak zakomponovat tohle schodiště do Porotherm stropu. Totiž schodiště bylo vyrobené pro panelový strop Goldbeck a mělo ležet o 5 cm výše než by sahala 11. šára. Měl jsem v plánu na 11. šáru udělat 5cm betonu s karisítí a bude hotovo. Nojo, jenže samozřejmě věci nejdou nikdy takhle hladce a i v tomhle případě se to značně zkomplikovalo. Horní podesta schodiště totiž měla sedět přesně uprostřed vnitřního nosného překladu (skrytého průvlaku z HEBu) jenže ten byl projektovanej až v úrovni stropu, čili až na 11. šáru. Takže 2 zedníci, co tam byli se mnou, vymysleli, že dáme HEB podle projektu a vedle HEBu dáme ocelovou pásovinu 8mm, která byla ještě přerušená-svařovaná uprostřed, a na to beton s drátem, který ani nešel ze strany na stranu jako překlad ale sahal jenom před zeď. No nebudu to prodlužovat - po dokončení týhle opičárny, ze který jsem už při stavbě od zedníka neměl dobrý pocit, jsem dostal kritiku od stavebního dozoru, protože zedníci si to udělali po svém a neposlouchali, co jsem jim říkal, že jsme se stavebním dozorem domluvili. Takže jsem si řekl koncim se zedníky a předělal jsem si to sám s tátou a kamarádem (rovněž projektant toto posvětil): uřízl jsem krajní cihly v 11. šáru vodorovně na výšku 7 cm a na to posadil onen HEB 180 na podmáznutý betonový potěr. To mi dalo výšku jedné cihly a do HEBu jsem pak ještě z každé strany udělal menší věnec a vsadil ho jako překlad, zašaloval zespod a ze stran a celé zabetonoval pytlovým betonem C20 s pískem, do toho jsem zapíchal ještě malí 4cm hřebíčky na zpevnění. Den práce. Ale tím jsem vytvořil plnohodnotný betonový vnitřní nosný překlad, který měl unést jak strop tak i onu podestu schodiště.

Poté zbývalo jenom vytvořit vrstvu 5cm betonu s kouskami kari sítě, která by dorovnala tu výšku schodiště. To už byla hračka. Schéma viz foto galerie.

Spodní podestu schodiště jsme po domuvě s paní z Goldbecku vytvořili z dutých cihel Porotherm o šířce 38cm (Goldbeck doporučuje plné cihly aspoň 15cm), pod nimiž nebyl víceméně žádný betonový základ v desce. Resp bylo tam asi 5cm z každé strany ze ZB. Ale paní říkala že to je něco jako příčka a tak není potřeba extra betonový základ. Vše jsme pečlivě přeměřili nivelačním přístrojem, aby schodiště pasovalo. Samotná pokládka schodiště proběhla víceméně bez problémů. Podesta i ramena schodů se pokládaly buď na pryžové gumy nebo na sypaný cement. Uložení podesty nahoře bylo 10cm na každé straně, což je i minimum. Schody nebyly úplně rovně vyrobené - například jeden schod podle vodováhy byl moc vlevo dole, ten další byl moc pravo. Ale to je v toleranci.

Překlady u oken bez rolet na zdi o šířce 44cm jsme dělali klasicky - zevnitř: 3x překlad porotherm (3x8cm), 8cm extrudovaný polystyren, 2x překlad Porotherm. Některé překlady byla extra křivé např čouhaly rohy keramiky překladu ven a tak je dobré tyto vyčuhující rohy uklepat nebo obrousit aby překlady šly dobře k sobě.

Pak jsme měli ještě složitější překlady u oken s roletami. A ty se dělily dále na ty, na kterých bude ležet stropní nosník a na který ne. Tam, kde ležel stropní nosník(y), byl podle projektu litý překlad šalovaný s roxory R16 a R12 litý společně se stropem, aby byla zvýšená nosnost i kvůli střešní ocelové vaznici, kterou taky musí nést. Podle projektu zatížení tohoto litého překladu u okna s roletou, který nese mj. ty nosníky, je cca 32 %, takže tam je pořád velká rezerva.

Zároveň při položení schodů jsem si udělal vágris ve výšce 1m a 1cm od prvního schodu, který bude zalitý v čisté podlaze a pokrytý dlažbou o ca 1cm šířce. 

Paralelně s tím jsme skládali porotherm strop. Resp. začali už dříve, ale se zalitím betonem jsme vyčkávali do položení schodů, aby se samozřejmě oblila i ta podesta. Pro podpěry jsem se rozhodl pro ocelové vysouvací podpěry. Když mi ale v DEKu řekli za 6 týdnů asi 35 tisíc a záloha v hotovosti 150 tisíc, tak jsem myslel, že mě omejou. Nehledě na to, že paní byla zcela mimo a zkalkulovala mi zbytečně moc podpěr a když jsem si vyžádal kladečský plán podpěr nebo na základě čeho to spočítala, tak nebyla s to mi to relevantně zodpovědět. Našel jsem proto místního soukromínka z nedaleké vesnice Nezdice a podpěry i s trámkami jsem měl na 6 týdnů za ca 10 tisíc i s dopravou a zálohou 20 tisíc. Naprostá spokojenost.

Na stojkování jsme byli ve třech a jeřáb nám dával porotherm nosníky na obvodové zdivo. Podpěry jsme dávali až potom, co nosníky ležely na zdivu. Příště bych to dělal obráceně, ale neměl jsem všechny stojky a ani všechny trojnožky, takže stojky nestály samy o sobě. Nosníky jsme kladli na sucho, bez lepenky či betonového podmazání. Na kraje jsme mezi nosníky dávali hned vložky Miako, aby jsme dělali správně rozestupy. Uložení bylo někde i 25cm, takže by zasahovalo do věnce a tak jsme nosníky na pár místech flexou uřezali, ale až nahoře, což značně komplikovalo provedení. Na krajích po obvodu nám vznikly podle projektu nějaké drobné cm na následné podšalování před betonováním.

Vzepětí - to jsem řešil pouze v části stropu kde byly nosníky dlouhé 5m - řešil tedy až po umístění nosníků tak, že jsem stojky vytáhl nahoru a změřil mezeru mezi nosníkem a krajní cihlou. Někde se mi už i nosníky zvedaly z krajní cihly (a to už jsem měl položené i miako vložky) a to prý není žádoucí. Takže stojky vytahovat maximálně tak, aby nezvedaly nosníky na zdech. Vzepětí na 5m nosnících bylo cca 1cm (o 2 měsíce déle po odstojkování musím řict, že se mi strop nezhoupl dolů ale pocitově zůstal skoro tam kde byl před betonáží).

Ještě ke zbylým překladům: U 2m franc. oken jsme dělali překlady přesně podle návodu na wienerberger, tedy zevnitř: 2,5m překlad s karisítí nahoru, beton ze stropu, XPS polystyren a vario UNI kaslík. A o šár výše potom jeden KP7 překlad velikosti 2,5m opět.

U 2,5m franc. okna byl ten litý překlad čili tam jsme nosníky položily na provizorní překlad z dřevěného trámku, pak podstojkovali, pak odendali ten dřevěný trámeček a pak umístili vyrobenou konstrukci z roxorů R16 a R12 spojený s věncem stropu a zespodu a ze strany zašalovali. To bylo vše kvůli tomu Vario UNI překladu na rolety. Celé podšalování podepřeli asi 3 stojkami a nosníky před tímto překladem rovněž podepřeli 3 stojkami s trámečkem.

Pak už jsme jenom vložkovali a vložkovali. Schody už tam byly takže jsme pohodlně chodili s miako vložkami po schodech. Vložkoval jsem zeshora. Skoro všechny vložky držely, jenom u jedné se stalo, že mi praskla pod kolenem, když jsem se jí lehce opřel a spadla dolů a rozsekala se. Tady bych doporučil aby se ostatní osoby určitě nepohybovaly pod místama, kde se nahoře chodí a je dobré si to dopředu vždy určit, kde se lidi dole teď můžou pohybovat a kde ne.

Další víkend jsem dělal sám věncovky kolem dokola na dry fix pěnu. Šlo to bezvadně podle provázku a nad překladama jsem jel na termomaltu. To byla trochu výzva, dělal jsem to poprvé ale výsledek byl uspokojující a drobné odchylky do 5mm i víc jsou stejně ok, protože za věncovku přišel XPS 10cm který teprve držel výšku betonu. XPS jsem tam ale dal až po dokončení vázání a položení věnců. 2 věnce pro podelné strany vázala máma, táta a nad drátky občas vztekající se přítelkyně :-) na zemi (tyhle rovnoběžné s nosníky totiž stačilo je položit na zeď a s nimi nijak neprovazovat). Ty druhé dvě strany jsem ale vázal až nahoře na stropě, takže jsem si vynechal krajní věncovky, abych R12ky mohl vsunout do nosníků a provázat je tak s nimi. Třmínky jsem si připravil mezi nosníky v patřičném počtu a vázal s roxory, až potom co byly na místě. To bylo zdlouhavé a na záda brutální, protože jsem byl pořád ohnutý. Rohy jsem prostě naohýbal a nějaké křížové napojení jsem neřešil. 

Po dokončení věnců jsem je vypodložil 2,5 cm distančními podložkami zespodu. Pak jsem lepil pěnou polystyrén XPS o šířce 10cm za věncovky. Lepil jsem ho jak zespodu, tak i k věncovkám. Někde jsem kvůli místu musel dát jenom 6cm a i 4cm XPS. Tady uvažuju že při dělání fasády ony věncovky na pár místech vysekám ven a dám místo nich ještě 8cm XPS. Pro řezání XPS jsem používal klasickou pilu na dřevo ocasku. Ještě dodám, že kolem schodů jsme nešalovali prkny, ale opět věncovkami na pěnu.

Další den jsme ve dvou pokládali karisítě a zedník se postaral o zašalování celého spodku, tedy míst dobetonávky po stropem, kolem překladů, podesty atd. Zašalování prováděl buď podpěrou trámečkem, nebo když už nebyl materiál, tak zatloukl roxory do zdi od stropu  ve vzdálenosti ca 50cm, na ně položil prkno vodorovně, pak další prkýnka šikmo, která podpírali šalovací vodorovné prkno u miako vložek. Viz foto.

Prostupy do stropu jsem dělal tak, že jsem vzal roxor R12 a zatloukl do miako vložek a následně obalil polystyrénem v patřičném průměru, oblepil izolepou a podfoukal pěnou. Drželo to jako čert při betonáži.

Miako vložky, které koukali na stropě těma dírama, jsem zafoukal pěnou, aby do nich beton nevtékal.

Karisítě byly podle mě přehnané - měl jsem asi 8ks kari sítí o síle 8mm s oky 100x100. Jedna asi za 800 kč. Zbytek klasické 6mm s 150x150 podle kladečáku. Pod všechny distanční podložky 25mm. Na celý strop mi těch distančních podložek stačilo asi 20 ks (nakoupil jsem ji asi 80ks a pak je vracel). Karisítě jsme pěkně urovnali a nechali si je vyzvednout předtím jeřábem nahoru. Nosit nebo podávat si ji nahoru by byl u těch 8mm speciální opruz. Na prostupy jsem prořezal otvory samozřejmě. Jeden prostup vyšel i do věnce, tak jsem odřezal 2 vnitřní R12 v délce asi 15cm. 

Ještě jsme každou věncovku pro jistotu propojili roxorem R12 s cihlou na které ležela a zafoukali pěnou, aby nám ji beton pak nevyvalil ven. Věncovky nad překlady jsem propojil zeshora prknem a se sousední věncovkou, která byla na pěnu na normální cihle.

Listopad 3.ho: Samotná betonáž pumpou betonem C25/30 následující den probíhala poměrně dobře, ikdyž jsem na poslední chvíli vyráběl z KG trubky lať. Vibrační lať jsem tam měl taky, ale nepoužil jsem ji. Byla nevyvážená a bořila se jednou stranou do betonu. Kšunt jeden. Takže ve dvou s přítelkyní jsme betonovali. Já měl KG trubku, ona hrabičky. 

Nejdříve jsme pumpou prolili obvod věnce ca do půlky výšky a pak vnitřní místa kde byly 2 nosníky vedle sebe a dále pak výtzužná žebra a kolem podesty a ten litý překlad u velkého okna - prostě velká místa na stropě. U překladů a míst kam beton měl zatéci pořádně jsem hutnil beton připraveným prknem ručně. Až pak jsme betonovali finálně z jednoho rohu postupně celý strop. Počasí bylo takové vlhčí kolem 6 stupnů dlouhodobě a miako vložky ležely před betonáží celý týden takhle připravené a tak jsme je ani nepolévali. Ikdyž bych to teď už udělal, aby tolik nesály vodu z betonu.

Padlo 11 kubíků betonu. Beton jsem pak přijel kropit až po cca 36 hodinách a našel jsem drobné prasklinky. Teplota byla pořád kolem 6 stupňů. Kropili jsme vodou podle služeb kamarádů 1x denně a po třech dnech se prasklinky celkem zatáhly. Nafotil jsem prasklinky pro jistotu a poslal statikovi (pan Racek z Plzně - děkuji vřele za ochotu) a vyjádření od něj bylo, že jsou pouze kosmetické. Horší by prý byly praskliny zespoda miako vložek. Celý beton si nicméně sedl a nebyl ve finále tak perfektně rovný jako po vibrování KG trubkou těsně po betonáži.

Hydroizolace

Dva týdny po vylití desky, jsme se pustili do dalších prací. Na hotovou základovou desku je potřeba natavit asfaltovou izolaci pod obvodové zdivo. Chytré poučky říkají, že přesah izolace má být minimálně 15-20 cm (dovnitř i ven), aby se dobře ipa napojovala. Chytré poučky ale neznají cenu hydroizolace, protože pokud potřebuji na 30 cm zdiva 60 cm asfaltu, tak musím tavit celou metrovou roli, což je docela drahé (ostatně jako vše). Zpětně bych se asi na poučky vykašlal a lepil jen pásy široké 50 cm, tedy roli na půlky s přesahem 10 cm od zdiva. Izolace mimo zdivo asi celkem na stavbě trpí, tak nevím jestli ji nebudu muset opravovat. Ale nejsem odborník, třeba je těch 5 cm navíc fakt potřeba a nebo natavená izolace fakt v pohodě vydrží a o to méně pak budu dolepovat.

Další velký otazník se vznáší nad tím, zda tavit jednu nebo dvě vrstvy hydroizolace, když máme střední radon. Jako izolaci jsem vybral po vzoru Svépomocí živě modifikovaný asfaltový pás Glastek S40 special mineral v jedné vrstvě. Zpětně si ale říkám, že pod zdivo bych možná i ty dvě vrstvy dal, protože dvě jsou víc než jedna, a člověk nikdy neví, kdy se mu zdivo tím asfaltem protlačí až na beton.
Aby se asfalt dobře lepil, napenetroval jsem předtím desku asfaltovou pentrací Penetral Alp.

Jak jsem psal dříve, stavíme převážně ve dvou - já a zedník Tomáš, takže i lepení asfaltu jsme dělali ve dvou, jeden rozbaloval, druhý tavil asfalt tak, aby tekl a lepil se tím k podkladu. Musím říct, že mi přišlo, že se s tím Glastekem dělalo docela dobře.

Materiál

Letos je prý extra veklý nedostatek stavebního materiálu, obvzláště pak sehnat cihly je problém. Čekací doba 2 měsíce, pokud se vůbec přijímají ještě objednávky. To jsem podcenil a cihly začal řešit až během chystání základové desky. Chce to řešit mnohem dřív. Počet cihel podle projektu tak nějak zhruba spočítají ve Wienerbergu, pokud jim pošlete projekt. Oproti skutečnosti mi jich ale samozřejmě napočítali víc, s čímž jsem počítal.

Wienerberger vám udělá i cenovou nabídku na dodání cihel. Cihly ale musíte objednat přes stavebniny, kde se prokážete kódem slevové nabídky a za tuto cenu vám stavebniny cihly prodají. Což je ale vtipné, protože pokud se na slevovou akci Porothermu vykašlete, a rovnou poptáte ve stavebninách (já zkoušel DEK), tak dostanete lepší cenu, než s tou slevou od výrobce.

Já cihly nakonec objednal přes stavebniny Woodcote v Brně a došli dřív, než jsem čekal. Teda došly, ale jen úplně základní cihly bez doplňkových nebo jiných pevností či šíří. Jak není materiál, tak Wienerberger prý vyrábí jen základní cihly (mi říkali i v DEKu) a doplňkové cihly prostě byly v nedohlednu, takže jsem jejich objednávku zrušil. No super, hlavně že mají celý ten zdící systém tak "vychytaný". Já původně počítal do zdi v garáži s cihlou plněnou vatou a vnitřní nosnou příčku jsem měl cihlu 24 ale v P15. No, tak jsem musel udělat prostě všechno z obyčejné Profi 30 v P10. Neměl jsem ani rohové, ani půlky, tak jsem musel jeden den půjčit pilu aligátor a nařezat si cihly do zásoby ručně.

Zakládání

Wieneberger nabízí nechat si celkem levně stavbu založit. Tomáš říkal, že to zvládnem sami, tak jsem se Wienerberger vykašlal a půjčil v DEKu zakládací sadu a koupil k tomu 4 m stahovací lať. Tomáš si sadu urovnal nivelákem a pomocí vodováhy založil cihlu vedle cihly. Myslím, že se mu to celkem povedlo. Zajímalo by mě srovnání s profi založením. Při zakládání občas trošku zdržovalo, že se nožičky zakládací sady propadaly do asfaltové hydroizolace, čímž se časem výška o nějaký milimetr rozhodila. Musí se to hlídat.

Zdění 1.NP - dojmy amatéra

Cihly jsme lepily na pěnu Dryfix. V DEKu jsem koupil obyčejnou kovovou pistoli za pár stovek a funguje doteď. Samotné zdění je opravdu rychlé a jednoduché, a zabralo jen pár dní. Zdít lze i v jednom člověku. Vnitřní nosnou zeď jsem chtěl napojovat normálně na převzabu, ale protože jsem musel použít i na ni 30tku cihlu, tak by to nešlo, takže jsem v DEKu koupil nerezové pásky a zeď napojoval přes ně (jak je ukázáno na Svépomocí živě).
Cihly jsou vevnitř poměrně dost popraskané, v podstatě každá je prasklá minimálně vejpůl. Nějak pohromadě ale drží, někdy se některá rozpadne v ruce, častěji se ale rozpadají při řezání. Při téhle ceně cihel bych asi čekal vyšší kvalitu. Často jsem u toho přemýšlel, jestli se dům staví na celý život nebo fakt jen na těch 30 let, co udává jako trvanlivost výrobce :-)

Cihly jsou broušené rovně, takže se fakt dají na sebe jen skládat. Pokud vám ale z těch prasklinek vypadne nějaké zrnko mezi cihly, tak vám pak rozhodí výšku a musíte cihly dobrousit. Nám se to stalo ale jen asi dvakrát.
Cihly jsou broušené jen na spodní a horní stranu, jinak ne. Takže jsou různě prohnuté do boku a tak, s čímž je potřeba počítat, vodováha tak nejde použít jen na jednu cihlu. I při zdění podél provázku je vidět, jak se lehce vlní.
Délkově se počítá s modulem 250 mm, ale cihla samotná má méně, což v praxi znamená, že pokud dáváte cihly opravdu těsně vedle sebe, tak na konci vám vznikne díra. Je s tím tedy potřeba počítat a u celých zdí bez otvorů nechávat pár milimetrů díru mezi cihlami. Naopak pokud je zeď krátká, tak bez rohové cihly budou v rohu přebývat drážky jedné cihly a je potřeba cihly lepit hodně těsně k sobě, aby se délka snížila a nemuseli se na konci drážky odřezávat (rohová cihla má drážky jen na jedné straně).

Pěna dryfix mi přišla, že celkem málo pění, takže jsem měl pořád pocit, že jí dáváme málo. Navíc padá do děr v cihlách. Taky jsem čekal, že bude po nanesení bobtnat a tím cihly spojí, ale ve výsledku se na vzduchu po nanesení spíš začně smršťovat. No, moc důvěryhodně to na mě nepůsobilo, ale jak jsem někde četl, cihly v podstatě drží na sobě vahou a pěna je tam jen proto, aby se nehýbaly během výstavby. Přesto všechno musím uznat, že pěna je dost lepivá a jak zaschne, tak cihly od sebe fakt jen tak neodtrhnete.
O cihlách se říká, že nesajou vodu tolik, jako ytong. No soused vedle z něj staví a po dešti musím říct, že cihly vypadaly mnohem mokřeji, než ytong. Navíc je potřeba cihly zhora chránit, aby nenapršelo dovnitř.

Překlady

Celé zdění jsme završili umístěním překladů. Na zeď šíře 30 se dávají tři nosné překlady KP7. Jelikož ale máme nad překlady rovnou železobetonový strop, tak překlady už nic nenesou, jsou tam tedy zbytečně. Mnohem levnější a méně namáhavé řešení by bylo udělat nadpraží oken z něčeho úplně jiného a nebo překlady vybetonovat spolu se stropem (nebo věncem). Ale tak všichni dávaj překlady, máme je tedy i my :-) Jinak se překlady umísťují na lože z termo malty přesně 12 mm vysokého (kvůli modulové výšce), ale malta zas padá do děr v cihlách, tak jsme je podložili roxorem R12, aby mohla malta ztvrdnout ve správné výšce, což zafungovalo.

 V počátku stavby jsem si říkal, že miako by bylo super, ale měl jsem strach, že bude drahé. Asi by až tak nebylo, ale kdoví jak dlouho by trvala dodávka (kvůli nedostatku materiálu na trhu). Navíc je prý pod miako trámy dobré udělat betonový podklad (věneček), což je zase komplikace. Prefabrikovaný strop prý není úplně levný a doba dodání je i pár měsíců, což se mi nechtělo čekat, protože jsem toto tradičně řešil celkem pozdě (prostě nevím co mám kdy začít zařizovat). Takže betonový strop mi přišel jako nejrychlejší řešení, a zároveň i nejlepší řešení, protože vznikne krásný monolit, který prostě drží.

Když už jsem věděl, že se blížíme ke konci zdění 1.NP, začal jsem strop řešit více. Největší komplikaci jsem viděl v tom, že moc nevím jak udělat bednění. Ale přes známého jsem dostal kontakt na firmu, která bednění půjčuje. Ti mi i  nabídli realizaci na klíč. Nejdříve jsem si říkal, že ne, ale pak se mi to rozleželo a došlo mi, že by nám to mohlo dost pomoct nahnat čas, abychom do zimy stihly dostat stavbu pod střechu. Přeci jen už byl říjen. Taky jsem si říkal, že strop je celkem důležitá část stavby, takže to odborníkům půjde lépe. No, jak říkal Tomáš, nic na tom vlastně není (to měl pravdu). Na druhou stranu, než bych si posháněl vše potřebné, trvalo by to dlouho. Takže jsem rád, že toto za nás udělala firma. Zkoušel jsem kvůli ceně poptat více firem, ale nesehnal jsem žádnou jinou, která by měla čas. Bych nevěřil, jaký je problém sehnat řemeslníky.

Hned v prvním kroku jsem zjistil zásadní věc. ŽB strop se nedělá "tak nějak od boku", jako třeba jiné části stavby, ale vyžaduje přesně spočítaný kladecí plán armovací výztuže od statika. No a toto jsem v projektu neměl. Naštěstí se mi podařilo přemluvit toho, co mi dělal statiku pro stavební ohlášku, aby to za drobnou úplatu dopočítal, což trvalo jen dva týdny (bych nevěřil jak je problém sehnat statika co má čas).

Podle plánu armování si nechala firma někde armaturu nachystat, aby to nemusela dělat až na stavbě. Mezitím nastoupila podivně vyhlížející (ale jinak poctivě makající) parta rumunů na stavbu a pustila se do práce. Postavili bednění a podle niveláku jej urovnali přesně do roviny. Vyřezali otvor pro schody, komín a prostupy, poté instalovali boční bednění. Když dojela armatura, umístili ji přesně podle plánu a s přesnými výškovými rozestupy. Nakonec si objednali beton a vše na jeden zátah (tři mixy za sebou) s pomocí pumpy vylili. Během toho beton hutnili ručním ponormým vibrátorem. Poté nechali strop měsíc zrát (jednou nebo dvakrát jej pokropili), nakonec demontovali bednění, uklidili a odvezli. Já sám (pro svůj klidný spánek) raději taky parkrát beton pokropil. Ten krásně vytvrdl bez popraskání. Měli jsme také štěstí na počasí, protože i když byl říjen, teploty byly přes den kolem 20 °C.

Dodávka proběhla kompletně na klíč (já nic dělat nemusel), za předem dohodnutou cenu (žádné doplatky), a za krátkou realizační dobu. Cena nebyla zrovna malá, ale asi nemám výtky, jsem spokojen a firmu Randonnee mohu doporučit. Já na závěr jen zapěnil díry ve zdech po bednění. Opět jsem byl rád, že stavím zateplené zdivo, protože celá realizace by byla bez dodatečného zateplení asi trochu komplikovanější. Betonový strop máme spočítaný jako 18 cm silný, firma jej raději udělala 19 cm, aby statik nemohl nikde nic namítnout. Použitý beton C25/30, armování kombinace karisítí 6 a 8 s okem 100x100 a nějaké roxory.

Co jsem se naučil nového:
Tam, kde se beton může lámat směrem dolů (uprostřed stropu) je nejdůležitější armování na spodní straně. Naopak nad zdmi, je deska namáhána puknutím při horní straně betonu, proto je silnější armování tam.
Minimální krytí oceli v betonu se uvádí jako 2-3 cm.

Pokud by se nezateplovalo zdivo, bude beton zatékající do dutin ve zdivu způsobovat tepelné mosty.
Protože se použili nové armovací desky (osb potažené fólií), je beton docela hezky rovný, takže asi bude stačit udělat tenkovrstvou stěrku namísto klasické omítky.
U menších stropů jako je ten náš, se předepnutí stropu neřeší, statik to spočítá tak, aby zdivo nepopraskalo.

Po dozdění jsme se rychle pustili do přípravy věnce. Statik se na nás vyřádil, namyslel nám armovací koš z roxorů 6xR16. Ufff. Abychom ušetřili čas, potřeboval jsem ze dne na den (mé klasické ne-plánování) sehnat třmínky. Podařilo se mi je sehnat v Brně v podniku FeroStal, za jeden den byly hotové. Za ty peníze to určitě stálo, ruční ohýbání by byl hnus. Koupil jsem tam rovnou i roxory, protože to byla zatím nejlevnější prodejna hutního materiálu, co jsem běhěm stavby sehnal. I cesta tam je zážitek, je to cesta přímo do hutí. Doporučuji :-).
Po sestavení armovacího koše jsme se pustili do bednění. Věnec má rozměr 300x300 a mě se na to moc nechtělo kupovat nové OSB-čka. Naštěstí pořád zrál strop, a firma si tam bednění, co bylo na bocích, nechala zatím uložené. Použili jsme tedy to, a tím se vyhnuli pořízení nových OSB desek. Poté dojel mix a tradičně pomocí pásového dopravníku jsme věnec vylili. Byly to jen něco málo přes dva kubíky, ale lepší, než to míchat a nosit ručně.

Jakmile byl hotov věnec, zavolal jsem hned do firmy, co nám má dělat střechu, ať si ji přijedou zaměřit. Nabídku od nich jsem měl domluvenou už předtím. Ti k mé radosti řekli, že na střechu dojedou koncem listopadu, takže jsme měli asi dva týdny na to, abychom dozdili štíty do výšky vaznic. Takže jsme nelenili a pustili se do nich. Navíc ve štítě pod vaznicemi je prý lepší mít vybetonovaný malý "věneček", aby vaznice nedrtily přímo cihly. A protože jeden ten "věneček" vede nad okny, udělali jsme ho silnější a vykašlali se na překlady. Bylo to tak jednodušší i levnější.
Termínově to vyšlo naknop. Sotva jsme dobetonovali (už ručně), přišly noční mrazy. Tou dobou jsem ještě nevěděl, že beton by se neměl používat bez dalších opatření, pokud teplota klesá pod pět stupňů. Pokud to tak je, dají se koupit zimní chemické příměsi do betonu. Naštěstí, i přes teploty kolem nuly, po pár dnech beton ztvrdl. Byl uložený v bednění a já jej přikryl igelitem, tak mu možná pomohlo trochu i to, protože beton si při tvrdnutí nějaké teplo také sám vyrábí a přes den bylo nad nulou.

Poté co udělala firma krovy jsme ještě rychle dozdili zbytek štítů až po hřeben střechy. Na to jsem už koupil ytong. Věnečky byly vybetonovány celkem rovně, takže založení ytongu jsme udělali jen na vrstvu lepidla a vyzdili na pěnu. Dále jsme zarovnali štíty pěkně ke krokvím. Jak zarovnat zuby na štítě jsem dlouho přemýšlel. Projekt navrhoval beton, ale na to už byla zima a je to pracné. Řezat cihly ručně nejde, ale ani ytong se nám nechtělo řezat, takže jsme to udělali z polystyrenu. Polystyren navíc dobře řeší tepelný most na konci zdiva.

Tímto jsme dokončili nejhrubší práce, co jsme museli do zimy udělat. Byl prosinec, takže to bylo už tak akorát. Počasí jsmě měli opravdu vymodlené, protože podzim byl fakt pěkný a teplý, takže se dalo dělat a dělat.