Pominu-li čekací dobu a dobu navážky čtyř kamionů - rozdíl mezi prvním a posledním 28 dní, s tím, že v prvním dorazil komín a překlady. :-D

Během čekání jsem po celém obvodu základové desky provedl napenetrování a nalepení pásů hydroizolace - pás VS60 jako podklad a na ni Glastek 40 special mineral.

Další krok, založení stavby, vyžadoval pomoc kamaráda zedníka. Ten za pomoci rotačního laseru provedl založení všech rohů.

Další den jsem společně s otcem začal zakládat první šár obvodového zdiva tl. 38.  Nejhorší část prací! Díky broušeným cihlám, je třeba zakládání provést dokonale. Protože jsme oba strojaři, desetina milimetru byla nepřípustná odchylka! :) 

Kdybych toto, někdy v budoucnu, prováděl opět, neváhal bych a půjčil bych si sadu pro založení broušených cihel!!!!

Obvodové zdi š. 50 jsme pokládali na pěnu Heluz. Osobně jsem byl proti zdění na pěnu, ale rychlost, čistota i manipulace s pěnou můj názor dokázali změnit. První cihlu, která 10cm přesahovala zakládací šár, takže nedržela za více než polovinu plochy, jsem nedokázal po 30 min od aplikace urvat. Ano, musel jsem, protože jsem ji dal špatně!

Během výstavby zdí jsem použil poškozené cihly na tzv. šmorce k napojení příček.

Osobně doporučuji případné mezery vyplnit zaříznutou cihlou. Já jsem asi do třetiny stavby mezery po okraji vypěnil a následně zbytek prostoru vyplnil izolační maltou. Bohužel u tohoto kroku bylo nutné počkat na vytvrzení jak pěny, tak malty. Následně jsem začal cihly řezat a dopasovávat na "těsno" a rychlost se zvýšila. Zkoušel jsem jak pilu, tak brusku s diamant. kotoučem a bruska vedla!

Celá stavba obvodových zdí nám zabrala cca měsíc a půl. Práce cca 3 hodiny každý den po práci a během víkendů. Rychlost cca 3 šáry za týden.

Záměrně jsem si vynechal zeď u vchodových dveří (šířka 2 metry) kvůli navážení palet Destou.

Stavba nosné příčky byla již sranda - za týden hotovo.

Překlady jsem usazoval již za pomoci vysokozdvižného vozíku - investice 20 tis, která se opravdu vyplatí.

Co se týče věnce, z důvodu počasí a taky toho, že byl konec listopadu, odpadlo míchání v míchačce a stavba svépomocí! Takže, varianta A) mix a pumpa B) využít míchačku a dopravník místních podlahářů.

Z důvodu cen, pouze za přistavení pumpy na nejbližší pobočku, která převyšovala cenu práce stroje na stavbě, padla volba na místní podnikatele.

Po obhlídce a domluvě termínu stačilo na obvodu nalepit věncevky a nad nosnou příčkou vyrobit bednění z OSB desek. 

Během večerů ještě otec svařil armovací koše z roxorů a třmínků, které jsem ve věnci propojil a zároveň přidal izolaci věnce.

Také bylo třeba vyrobit konstrukci střechy nad terasou. Zvolil jsem jackel, který v budoucnu obložím dřevem.

Pokud by se chtěl někdo inspirovat, OSB desky jsem spojil pomocí závitových tyčí, které jsem zároveň "vyklínoval" a využil jako vedení horizontální roviny. V místech šroubovic, jsem umístil rozpěry, které otec vyrobil z roxoru a plechu, aby nedošlo k "sevření" desek do tvaru písmena "A". Následně se ještě využila šalovací prkna ze základové desky jako výztuha desek.

Samotná betonáž věnce byla otázka 4 hodin v 6 lidech. Díky zařízení, beton putoval v intervalu půl kubíku za 3 minuty, hadicí až na místo ve věnci, takže stačilo pouze posouvat hadici, průběžně měnit pozici lešení a zahlazovat věnec.

Nezbývá než nabrat dalších sil na stavbu komína a hurá na střechu!!!

Ahoj!!

Původně jsem si myslel, že stačí pouze položit hřebenáče ( lať, folie, hřebenáč ), nicméně se zjistilo, že nebyly ani pořádně dořezané tašky v nároží, což se muselo upravit. Naneštěstí jsem měl už jenom 5 tašek, takže jsem musel shánět další, kdy jsem pro jistotu koupil i náhradní hřebenáče. Sehnal jsem je fouse, samozřejmě za ceníkové ceny, což jsem cca 2x tolik, než jsem za ně dal při objednávce krytiny, takže doporučuji vzít raději trošku víc. Po dořezání tašek již klasický postup. Lať, tak aby hřebenáč mírně nad taškou, těsnící folie a suchá pokládka hřebenáčů pomocí příchytek a vrutů. 

Celkem tato etepa trvala cca 20 hodin čistého času. Nicméně si pokrývač vše dělal sám, včetně řezání a neustálého lezení nahoru dolu, takže jsem rád, že je to hotové a noční můra je za námi. 

Na podbití jsem zvolil OSB desku silnou 12 mm, na kterou přijde ze spodu ještě cca 5 cm polystern, z boční strany 2 cm. Následně se vše natáhne do fasády domu. Mezi vazníky jsem chytnul vždy 2 střešní latě jako pomocnou lat pro OSB desku. Společně s podbitím jsme dávali ještě mřížku mezi tašku a okapnici. Okapnice, to je další etapa. Při pokrývání střechy mi byla umístěna přímo na hranu vazníku, takže jsem musel najít variantu, jak okapnici prodloužit. Nechal jsem si naohýbat plech, který stávající okapnici prodloužil o cca 4 centimetry, takže se mi tam krásně vleze 12 mm OSB desku, 2cm polysteren, lepidlo, perlinka a fásada. Nutno říct, že spodky vazníků nejsou v najěkých místěch v rovině, takže se to trochu vlní. Většinu schová polystyren, jeden roh se bude muset upravit na jaře. Teďka na to nebyl čas, musel jsem to mít hotové, kvůli lití podlah. 

Celkem na tuto etapu padlo cca 2 tisíce vrutů, pár prostých slov a 2 víkendy práce převážně ve dvou lidech. Na celou akci jsem si půjčil široké hliníkové lešení.

Stavbě zdar

Pominu-li čekací dobu a dobu navážky čtyř kamionů - rozdíl mezi prvním a posledním 28 dní, s tím, že v prvním dorazil komín a překlady. :-D

Během čekání jsem po celém obvodu základové desky provedl napenetrování a nalepení pásů hydroizolace - pás VS60 jako podklad a na ni Glastek 40 special mineral.

Další krok, založení stavby, vyžadoval pomoc kamaráda zedníka. Ten za pomoci rotačního laseru provedl založení všech rohů.

Další den jsem společně s otcem začal zakládat první šár obvodového zdiva tl. 38.  Nejhorší část prací! Díky broušeným cihlám, je třeba zakládání provést dokonale. Protože jsme oba strojaři, desetina milimetru byla nepřípustná odchylka! :) 

Kdybych toto, někdy v budoucnu, prováděl opět, neváhal bych a půjčil bych si sadu pro založení broušených cihel!!!!

Obvodové zdi š. 50 jsme pokládali na pěnu Heluz. Osobně jsem byl proti zdění na pěnu, ale rychlost, čistota i manipulace s pěnou můj názor dokázali změnit. První cihlu, která 10cm přesahovala zakládací šár, takže nedržela za více než polovinu plochy, jsem nedokázal po 30 min od aplikace urvat. Ano, musel jsem, protože jsem ji dal špatně!

Během výstavby zdí jsem použil poškozené cihly na tzv. šmorce k napojení příček.

Osobně doporučuji případné mezery vyplnit zaříznutou cihlou. Já jsem asi do třetiny stavby mezery po okraji vypěnil a následně zbytek prostoru vyplnil izolační maltou. Bohužel u tohoto kroku bylo nutné počkat na vytvrzení jak pěny, tak malty. Následně jsem začal cihly řezat a dopasovávat na "těsno" a rychlost se zvýšila. Zkoušel jsem jak pilu, tak brusku s diamant. kotoučem a bruska vedla!

Celá stavba obvodových zdí nám zabrala cca měsíc a půl. Práce cca 3 hodiny každý den po práci a během víkendů. Rychlost cca 3 šáry za týden.

Záměrně jsem si vynechal zeď u vchodových dveří (šířka 2 metry) kvůli navážení palet Destou.

Stavba nosné příčky byla již sranda - za týden hotovo.

Překlady jsem usazoval již za pomoci vysokozdvižného vozíku - investice 20 tis, která se opravdu vyplatí.

Co se týče věnce, z důvodu počasí a taky toho, že byl konec listopadu, odpadlo míchání v míchačce a stavba svépomocí! Takže, varianta A) mix a pumpa B) využít míchačku a dopravník místních podlahářů.

Z důvodu cen, pouze za přistavení pumpy na nejbližší pobočku, která převyšovala cenu práce stroje na stavbě, padla volba na místní podnikatele.

Po obhlídce a domluvě termínu stačilo na obvodu nalepit věncevky a nad nosnou příčkou vyrobit bednění z OSB desek. 

Během večerů ještě otec svařil armovací koše z roxorů a třmínků, které jsem ve věnci propojil a zároveň přidal izolaci věnce.

Také bylo třeba vyrobit konstrukci střechy nad terasou. Zvolil jsem jackel, který v budoucnu obložím dřevem.

Pokud by se chtěl někdo inspirovat, OSB desky jsem spojil pomocí závitových tyčí, které jsem zároveň "vyklínoval" a využil jako vedení horizontální roviny. V místech šroubovic, jsem umístil rozpěry, které otec vyrobil z roxoru a plechu, aby nedošlo k "sevření" desek do tvaru písmena "A". Následně se ještě využila šalovací prkna ze základové desky jako výztuha desek.

Samotná betonáž věnce byla otázka 4 hodin v 6 lidech. Díky zařízení, beton putoval v intervalu půl kubíku za 3 minuty, hadicí až na místo ve věnci, takže stačilo pouze posouvat hadici, průběžně měnit pozici lešení a zahlazovat věnec.

Nezbývá než nabrat dalších sil na stavbu komína a hurá na střechu!!!

Ahoj!!

10. listopad 2018. Zedník, který mi zakládal cihly dole, byl nějakej naštvanej, že jsem si vnitřní heb překlad předělal po zkritizování od stavebního dozoru, a tak jsem při zakládání rohů nahoře musel poslouchat negativní komentáře a hudrování, a od té doby jsem si řekl, že už ho tady nebudu chtít. Pro mě je stavět dům radost a nenechám si to kazit. Tohle každý, kdo někdy stavěl zná. Zedníci jsou poměrně "nasrávací": 'to jsem moh zůstat doma" apod mě provázelo už při stavění rohů dole, když jsem se dotazoval, jak to dělá. Asi měl strach, že mu vemu know how :-) Přitom je skoro před důchodem. Takže od teď pojedu sám s kamarády a rodinou a stavebním dozorem.

Zpátky ke stavbě ale. Byla potřeba míchačka, kterou jsem již měl přivezenou. Chtěl jsem ji vytáhnout provazem nahoru na vybetonovaný strop, abych nemusel nosil zespoda po schodech nahoru x kýblů malty. Zedník protestoval, že "tohle ještě nezažil". Provazem jsme ale míchačku vytáhli nahoru a kolečkem jsem pak vozil. Ulehčení práce jako hrom. Koleček bylo asi 15. Při představě, že to tahám v kýblech po schodech, jsem se viděl na marodce. 

Zdilo se opět z Porotherm T44 profi. Rohohé cihly v první řadě jsme založili podle niveláku do termo malty a pak už se jelo podle provázku. U 3m předkladu v úrvoni stropu jsme zjistili, že tenhle překlad se vyboulil ven. Nejspíš díky tomu, že jsem jej skladoval a pak i vytáhl nahořu jerábem na ležato a ne tak jak je překlad poté uložený. Přidělal jsem si tím práci, protože před fasádou ho budu muset o nějké 2-3 cm ubrousit.

Cihly jsem nosil ručně, protože jeřáb, co měl přijet v půl deváté, přijel až někdy před desátou. A tak jsem nosil cihly s těma chňapkama po dvou nahoru (18,5kg jedna čili hezkých 37 kg do schodů bylo už cítit po chvilce na kloubech, že jsou sakra zatížený). Naštěstí pak přijel jeřáb a hodil nám na pořád podepřený strop asi 5 palet. 

Po tom, co byl založený obvod, kde kromě toho křivého překladu nevzniklo žádné úskalí, jsme založili jednu nosnou středovou zeď z porotherm profi 30. Strop jsme opět vybetonovali do vypouklého tvaru na středu (jako desku) a tak uprostřed bylo malty méně než na obvodu. Středová zeď probíhala v místě, kde byl prostup, takže se vzala necelá půlka cihly a díru jsme nezastavěli.

Když jsem čekal než zedník spotřebuje maltu, kterou jsem mu připravil, tak jsem vykutával polystyrenové prostupy ve stropě. To šlo poměrně dobře zednickým kladívkem a pak sem zbytek vyrval roxorem R12. 

Zakládání bylo hotové za 5 hodin a pak jsme se rovnou pustili na zdění rohů. Takže jsme vyzdili ještě rohy do takové výšky, že potom na poslední cihlu měla přijít už věncovka s betonovým věncem. To bylo v mém případě 4 šáry cihel a pak věnec. To se sfouklo za 2 hodinky. 

Druhý den jsme naběhli s přítelkyní, tátou a mámou a oni začišťovali cihly od pěny, odřezávali přečuhující kousky vaty z cihel, nosili cihly ke zdem, uklízeli a nosily věncovky zesdola. Já zdil mezi rohy cihly na pěnu podle provázku. Středovou zeď jsem zatím nezdil, jenom jsem dával nerezové kotvy do spár obvodových cihel.

Vyzdění 4 šárů komplet trvalo pak ještě asi další 2 polo dny, kdy jsem dělal sám.

Další víkend jsme pak s přítelkyní začali připravovat na věnec, ale stavebniny nedovezli roxory R12 a já už žádné neměl, protože se spotřebovaly na ukotvení věncovek na strop, tak po domluvě se stavebním dozorem jsem dal R10, kterých jsem měl dost. Věnec jsem dělal lehce jiný než v projektu hlavně z toho důvodu, abych neměl vevnitř betonovou zeď, což by komplikovalo jak zasekávání elektřiny, tak prý pak praská omítka. Věnec na zdi o šířce 44cm jsem udělal po odsouhlasení stavebním dozorem následovně (zvenčí):

• věncovka porotherm profi 8cm
• extrudovaný polystyren XPS 6cm
• beton s věncem z R10, třmínky 18x18cm
• věncovka porotherm profi 8cm

Usadil jsem vždy 2 krajní věncovky na pěnu, počkal 20min než trochu zatvrdnou. Natáhl provázek mezi nimi a jel na pěnu. Přítelkyně mi věncovky dávala nahoru a já jenom pokládal na dryfix. Nejvíc zabralo příprava provázku.

Přítelkyně se mezitím věnovala své oblívené činnosti a sice vázání věnce s rádlovačkou. Byla docela zima a tak věřím, že prsty i v rukavicích měla zmrzlé a sem tam přilétlo nějaké sprosté slovo, když se drátek utrh nebo spad nebo celý třmínek nedržel tam, kde by měl.

Po věncovkach jsem řezal ten XPS a hned ho za věncovky lepil na normální nízkoexpanzní pěnu jak dole, tak k věncovce, a pak zatěžkal rovněž věncovkama, aby se mi nehnul dovnitř. 

Věnec podle projektu má jít i pod štítovou zdí až k francouzskému oknu z každé strany. To jsem dodržel, jenom jsem věnec nedělal až ke dveřím, ale dal celou nebo půlku (podle toho jak vyšla vazba) zateplené cihly porotherm T44 na kraj, aby to nepromrzávalo.

Mezitím věnec z roxorů byl hotový a tak jsme ho hned položili na obvodovou zeď. Vypodložili 2,5 cm distančními podložkami a udělali i roh klasicky ohnutý (bez nějakých křížení roxorů) i pod tu část štítu s přesahem 60cm a opět svázali vázacími drátky. 

Věnec na středové zdi v projektu nebyl, ale oslovil jsme projektanta a i stavební dozor říkal ať ho tam udělám, ale že stačí jen metr dovnitř. A tak se i stalo. Nojo, jenže opět menší problém. Zeď středová je 30cm široká a věnec jsem měl 18cm. Věncovky 8cm z každé strany by se tam nevešly. To jem vyřešil tak, že jsem věncovky podélně rozřízl aligatorem a vyznikla tenká věncovka o šířce něco přes 3 cm (pila něco ubrala taky). no a pak už se tam nádherně vešel ten železný věnec i s krytím na beton přes 2cm z každé strany. Ty jsem dal taky na pěnu a táta přivrtal prkenné držáky nebo jak to říct, které usadil na hmoždinky do šáru níž a tím by měli při betonování vydržet a nevyvalit se. Stavební dozor to pochválil.

18. listopadu 2018. Věncovky z vnitřní strany jsem už dával jenom podle spodní cihly bez použití provázku a občas použil dlouhou vodováhu ke kontrole rovnosti. Zapěnil jsem mezery všude, kde vznikly, a bylo připraveno na betonáž.

Protože přes noc koncem listopadu už mrzlo, přikrýval jsem vše už v průběhu zdění polystyrenenm nebo zbytky hydroizolace.

Na betonování věnce jsem si objednal pumpu, což byl trochu problém, protože to bylo na rychlo - asi 3 dny dopředu - a hodně lidí chtělo taky betonovat, aby stihli před zimou, ale nakonec po 10 telefonátech jsem na poslední možný pokus pumpu sehnal, ikdyž mi týpek z mixu říkal, že pumpař nemá čas. 

Beton jsem objednal C25 s menší štěrkovou drtí.

Byla docela zima, myslim tak 4 stupně, v noci mrzlo a v den betonáže dokonce trochu sněžilo, ale betonování proběhlo v pohodě a dělal jsem ho sám. Nejdřív jsme s pumpařem zčekli konzistenci a já mu řekl, ať to trochu naředí. Přece jen, věncovka z vnitřní strany si trochu vody z betonu vzala. Vylili jsme celý věnec od oka, spíš víc betonu jsem nechával, protože po zkušenosti ze stropu vím, že beton si pak ještě sedá. I tady tomu bylo tak a tak jsem si nechal dát ještě beton z pumpy do kolečka, které jsem měl připravené na stropě. Zaplatil jsem rychle mix a běžel beton hutnit dřevěným klackem. Pumpař mezitím myl pumpu a já hutnil a stahoval beton rovným dřevem podle osazených věncovek do roviny. Po chvilce beton tedy sedal níž a tak jsem běhal s kýblem a doplňoval beton na místa a zase stahoval do absolutní roviny. Takhle jsem to dělal 4 hodiny, než beton začal tvrdnout a již nesedal. Byla mi zima jako bejk, ale měl jsem tam přenosný plynový kamna a tak jsem se hřál, když čas dovolil.

Průbežně jsem také zakrýval celý beton připraveným XPS polystyrenem, aby mi beton nepromrznul a hezky si vysráženou vodu nechal u sebe. Na závěr jsem zakryl polystyrenem opravdu důkladně tak aby polystyren ležel na obou krajních věncovkach a zatěžkal cihlou. Finální výsledek byl super, byl jsem spokojený. Snad bych jenom věnoval více péče se zarovnáváním věnci pod štítem, aby nevznikla ani milimetrová prohlubeň kvůli pokládce cihel na věnec.

Díky moc všem makáčům: Evča, táta, máma!!

Na střechu jsem zkusil poptat už v létě dvě firmy. Ty jsem vybral podle doporučení známých. Cenově trochu lépe dopadla firma StreKon, tak jsem vybral je. Pán mi říkal, že na zaměření se mám ozvat až budu mít hotový věnec, takže jsme stavěli a stavěli, a já trochu pochyboval, že při letošním stavebním boomu na mne pak opravdu budou mít čas. Když jsme na začátku listopadu konečně dodělali věnec, hned jsem jim volal. Přijeli během pár dní a vše si zaměřili. Poté došla přesná kalkulace a řez krovem, podle kterého jsme měli ještě rychle vyzdít štíty aspoň na hrubo po vaznice, a ve štítě udělat alespoň malý betonový překlad, aby vaznice neležela přímo na cihle.

Koncem listopadu pak nastoupili čtyři chlapi na montáž. Nejdříve vlepili do věnce závitové tyče a druhý den pak položili pozednice. I když to v projektu nebylo, dozor nám radil, ať si necháme mezi betonový věnec a dřevo dát asfaltový pás, že dřevo nebude sát vlhkost z betonu a vydrží tak déle. Tak jsme to tak udělali. O pár dnů později už začali chlápci skládat krov jako stavebnici. Byl totiž vyřezaný na CNC stroji, každý trám měl číslo a tak věděli, kam co přijde a dořezávání bylo jen minimum. Pak si dali chvíli pohov a my tak měli čas dozdít štíty a komín. V prosinci pak natáhli fólii Tyvek Supro a nám konečně přestalo pršet do domu, hurááá. Do té doby jsem při každém dešti běhal s vysavačem a vyhazoval vodu z domu.

Po položení laťování mi ještě řekli, ať si rychle zateplíme zeď mezi střechou domu a garáže, a taky vikýř, aby mohl dojít klempíř. Takže jsme ještě v prosinci zateplovali zasněženou střechu. Protože toho byl kousek, lepili jsme jen na pěnu a to zimní variantu Soudal SoudaBond Easy, a následně udělali i perlinku a lepidlo přes to. Bylo už pod nulou, tak jsme použili lepidlo Weber.therm minus 7 a překvapilo nás, jak rychle umí tuhnout i v té zimě :-). Klempíř pak během jednoho dne udělal všechnu plechařinu.

Před vánocemi pak začali pokládat tašky a někdy v lednu to dodělali. Začínali vždy okrajovými a pak položili zbytek. Vynechali jen místa pro střešní okna. Ty dojeli namontovat následně v polovině ledna. Na střechu dali i sněhové háky. Se střechou dostal dům konečně svůj finální tvar.

Krytinu jsem původně chtěl pálenou Tondach, ale vzhledem k ceně jsem se nakonec rozhodl pro betonový Bramac. Párkrát jsem slyšel, že betonová taška je těžší, takže i krov musí být pevnější, ale jak jsem zjistil, je to mýtus. Díval jsem se schválně na specifikaci té naší, a je na metr čtvereční asi o deset deka lehčí než pálená taška. Barvu chtěla žena černou, tak máme tu. Trochu jsem se bál, že pod černou střechou bude v létě tepleji. Prý se ale bát nemusím, protože jak je střecha odvětrávaná, tak čím více se vzduch ohřeje, tím více pak proudí a odvětrává se. Tak uvidíme. No a i když mě se líbí střechy porostlé mechem, tak moderní jsou střechy lesklé, takže máme taky lesklou no :-).
Celkově jsem se StreKonem spokojený, výsledek se mi líbí, domluva byla v pohodě a případné nedostatky jsou drobnosti. I když mám práci "svépomocí" rád, tak i ta "na klíč" má své kouzlo, obvzláště v tomhle zimním počasí, kdy je člověku nejlépe doma u kamen s čajem v ruce :-).

V první řadě mě nepříjemně překvapila kvalita tvárnic (pravděpodobně páteční směna), v druhé řadě toto nepříjemné překvapení velmi rychle smazal přístup stavebnin Stapox a obchodního zástupce výrobce Porfix, kdy mi nabídli, že mám dát poškozené tvárnice bokem a že mi je odečtou. Palec nahoru. S tvárnicemi se pracovalo velmi dobře, kdybych neřešil milimetrové vertikální odchylky, tak bych byl i mnohem rychlejší. Vodorovnou rovinu jsem neřešil, nebylo proč. Soused, co dostavěl v létě, mi nabídl za odvoz vápenopískové tvárnice (příčkovky systému KM Beta Sendwix), tak jsem toho využil a postavil z nich příčku mezi ložnicí a dětským pokojem. S tímto materiálem se pracovalo velmi dobře. Vzhledem k výstavbě bych ho jistě preferoval před porobetonem, ale co se týká následných prací (rozvody), tak to už si nedokážu představit, co to musí být za očistec. Ještě bych si měl u někoho vyzkoušet cihlové tvárnice, abych měl konečné porovnání mezi materiály. 

Na překlady bylo využito úhelníků ze starého domu. Podle kvality materiálu si myslím, že budou dělat překlady i v následujících domech následujících generací. V podkroví ovšem úhelníky došly, tak po prozkoumání originálních překladů pro porobetonové systémy jsem našel náhradní řešení a rozhodl si je vyrobit sám. Zkuste to se mnou. Co budeme potřebovat na tři překlady? Šest tvárnic Ytong v odpovídající šířce (jsou delší než Porfix - mají 600 mm), cca 25 l betonu, betonářkou výztuž, velkou flexu, majzlík a kladivo. Vezmeme chuť do práce a nadšení pro improvizaci. Diamantový kotouč zařízneme do tvárnice, následně opatrně brusku položíme na bok a jdeme si pro respirátor a brýle. Nyní již kromě chuti do práce máme v ústech i chuť Ytongu. Proto vydatně podlejeme vhodným nápojem, ideálně obohaceným o stopové množství chmele. V tvárnici uděláme dva podélné zářezy, které se poušíme vysekat tak, aby z tvárnic něco zbylo. Tvárnice k sobě přilepíme lepidlem, vložíme výztuž a nalijeme do nich beton. Asi za týden jdeme shánět někoho, kdo nám je pomůže zdvihnout. Protože jsme nový portál vyrobili sami, tak na závěr otevřeme další vhodný nápoj, samolibě si své dílo prohlížíme a sami se chválíme (protože když se nepochválíme sami, tak to nikdo jiný za nás neudělá).

Jako správný společenský vlk samotář jsem po chvílích vyzdíval sám. Jelikož tato etapa byla v září, tak se do stavby ještě montovalo vinobraní a jiné činnosti. Když vynechám různé výmluvy, tak musím uznat, že jako zedník jsem pomalý, ale na druhou stranu jsem se svým dílem spokojen. Celkem mi to zabralo 240 hodin. Kdybych si pozval zedníky, bylo by to rychleji? Bylo! Tak hurá na rozvody elektřiny, už jsem si koupil knihu... 

Ve stručnosti: můj harmonogram byl jasný. Poslední týden v listopadu nastal a já měl sice věnec, ale ne štíty aby mohl přiběhnout tesař a udělat krov střechu. Jeli jsme se totiž ohřát do teplejších krajů, a tak jsem se domluvil vedle u sousedů, jestli by mi nepůjčil rumuny na tuhle práci mezitím, co tady nebudu. První velká a vlastně zdrojová chyba. 

Předal jsem intrukce na papíru i s projektovou dokumentací jakémusi českému stavbyvedoucímu, který mi byl od začátku podezřelý - že je nějakej "divnej". Předal jsem materiál, ukázal kde co je a předal i aligator pilu a předal stlučená dlouhá prkna na odměření výšky štítu. Rumunům ještě koupil plnou basu a něco birelů a ukázal. A na závěr se onoho stavbyvedoucího zeptal, jestli tady s rumunama bude. A on že jo, že na ně dohlídne. To teda dohlíd.

Přijedu z dovolený a jedu na stavbu. První co, že basa birelů je prázdná. Jdu nahoru a koukám na přední štít. Zdá se mi nějakej moc zkosenej, tohle není 40 st sklon střechy, co má bejt. Překlady na jednom štítu uřezaný do tohohle sklonu 30 stupňů nebo kolik. Přeměřil jsem vršek štítu a byl o 50cm nižší než měl být. Paráda. Volám, nebere. Píšu sms, ať zastaví práce, že je výška štítu špatně. Nic, žádná odpověď za celý den. Až pak zase volám. 

Při další práci následující dny, kdy jsem se zapojil s opravami i já, jsem zjistil další následující chyby:

- pod překlady nebyla použitá termomalta ale obyčejná malta

- vyhodili / vybourali jsme špatně přilepené porotherm vatové cihly, asi celkem 9 ks, jeden kus za cca 120 Kč

- některé mezery vyplňovali porotherm zdicí pěnou místo montážní

- umístění cihel / rovnost žádná sláva na to, že se tím živí

- zničili mi aligator čepel v pile (asi 6 zubů bylo zcela ulomených), jak asi řezali ty překlady

 Trochu něco ke stavbě:

* na štíty se používá dlouhé prkno na jehož konci je hřebík (ten je přesně ve výšce na špičce domu, kde bude bednění na krovu). Prkno se opřelo o hrubou podlahu nahoře, takže je třeba tohle připočítat k prknu, a přibilo hřebíkama ke štítu

* předtím se za hřebík uvázal zednický provázek a ten se volně nechal vlát přes horní věnec dolů, na konci provázku byl uvázaný kus roxoru R12 ve tvaru L

* na věnci se začalo zdít bez použití malty, protože beton byl perfektně v rovině s přední a zadní věncovkou

* cihly pod provázkem se zdily tak aby pod provázkem byla ještě mezera 5-10 cm, někde i víc, podle toho jak vyšla cihla (to se potom stejnak dodělá při dozdívání štítu, teď šlo pouze o to dostat se cihlama na takovu výšku, kam se měla položit středová vaznice)

* francouzká okna v patře, jsou francouzská okna s parapetem, takže první šár cihel nahoře měl být vyzděný kompletně kolem dokola a tedy i ve fr.  oknech; já tohle zjistil, až když mi pán při zaměřování oken řekl, že tyhle francouzská okna jsou na hranici statiky, jak moc byly vysoká (původní stavební otvor jsem měl 227cm vysoký a po vyzdění tedy o 25+2 cm méně).

Vniřní štít z cihel porotherm profi 30 se udělal bez překladů. Nebyly tam potřeba, navíc by dělaly zub ve stropě a byly potenciální tepelný most. Výška středových vaznic nevycházela přímo na násobek 25ti (na cihlu), a tak jsem KP7 překlady po domluvě s tesařem a stavebním dozorem rozřezal na 50 cm kusy a využili jsme je jako podložku pod středové vaznice.

Takže rada na závěr - pro mě: stavět si bez rumunů, sám s kamarády/rodinou a s kvalitním stavebním dozorem. A když už si člověk někoho najímá, tak být s nimi při stavění, nejenom při předávání.

Stavbě zdar.

Nový parotěsný prostup cihelných komínů dodávaný společností HELUZ brání srážení vlhkosti, snižuje tepelné ztráty střešní konstrukce a také splňuje protipožární normu, protože je nehořlavý a jeho tloušťka je 50 mm. Norma totiž vyžaduje, aby komínové těleso pro pevná paliva bylo vzdáleno od hořlavých materiálů minimálně 5 cm.

Pozor na tepelné ztráty a dotace

„Komínový prostup se dříve řešil komplikovaně, respektive někdy vůbec. V případě, že dal stavebník střešní skladební systém, tzn. paropropustnou fólii, minerální izolaci, latě, kontralatě a tašky, a v případě, že chtěl dodržet pěticentimetrovou normu, tak mu mezi fólií a komínem vznikla mezera, kterou zbytečně unikal vzduch, tedy teplo. Navíc mu nevycházely dobře výpočty tepelných ztrát střešního pláště a mohl tak přijít o dotace,“ upozorňuje na možná rizika Jan Míchal, technický poradce společnosti HELUZ.

Přímé napojením na komín: minimální únik tepla

"V případě, že stavebník nalepil paropropustnou fólii přímo na komín, nelíbilo se to kominíkům, protože fólie neměla atest na to, aby přišla do přímého kontaktu s komínovým tělesem. Nehledě k tomu, že teplota komínového tělesa je proměnlivá. Paropropustná fólie na něm stejně nedržela a odlepovala se. Proto společnost HELUZ vytvořila tuto zábranu z pěnového skla Foamglas o tloušťce 50 mm, což je prvek, který může přijít do přímého styku s komínovým tělesem, přitom je dodržena bezpečnostní pěticentimetrová mezera a fólie na této zábraně drží přilepena tepelně odolným tmelem,“ vysvětluje Jan Míchal.

Parotěsný prostup z pěnového skla

Tyto možné komplikace eliminuje nový parotěsný prostup HELUZ z pěnového skla Foamglas, který ve střešní konstrukci bezpečně napojí paropropustnou fólii na cihelné komínové těleso.

Parotěsný prostup z desek Foamglas o tloušťce 50 mm má hned tři výhody:

• není difúzní
• brání tvorbě rosného bodu
• srážení vlhkosti.

Zároveň představuje tepelně izolační řešení, které zamezí úniku tepla kolem komínu, protože je napojeno přímo na něj.

Montáž parotěsného prostupu HELUZ pro cihelné komíny:

Do místa spodní části prostupu připevníme okolo komínu pomocí plastových sponek montážní pásku. Za ni zavlékneme plastové rohy, které budou prostup držet po dobu zaschnutí tmelu.

Na plochy desek naneseme housenkovitě tepelně odolný tmel. Stejně jej naneseme i na čela (hrany) desek, které budou k sobě slepeny.

Desky položíme na plastové rohy a přilepíme na komín a k sobě tak, aby vytvořily kolem komína požadovaný prostup.

Všechny čtyři slepené desky okolo komína stáhneme dodanou stahovací páskou. Před konečným stažením na hrany desek umístíme další plastové rohy, aby desky chránily před poškozením.

Po zaschnutí tmele (při 15 °C min. tři hodiny) obě stahovací pásky opatrně odstraníme. Případné nepřesnosti začistíme, aby vznikl dokonale hladký povrch.

Všechny styky desek (svislé i vodorovné) a místa spojů desek s komínovým pláštěm, jak ze spodní strany, tak také z horní strany přetmelíme, aby po celém obvodu prostupu nebyl tmel nikde přerušen.

Od střechy uběhlo pár měsíců a my za tu dobu udělali opět spousty věcí. Po zateplení střechy jsme kotvili sádrokartonové desky. Práce šla relativně rychle. S mou výškou a zbývající sílou to bylo obtížnější. Nakonec jsme zvládli i přes drobné detaily relativně rovně. Pohled na strop, který už vypadal víc jako strop, nás těšil. Elektriku Honzík začal s rychlostí blesku. Já dělala práci kolem - když už jsem vrtala poslední díru, myslela jsem, že mi ruce upadnou. Kabelů po zemi bylo pěkných pár metrů. Bylo jasné, že podlahu budeme muset dělat co nejdříve, jinak se o kabely zabijou děti nebo pes. :-).

Honzíkův tatínek nám na odpoledne přijel udělat vodu. Vše je v relativně krátké vzdálenosti, takže to nebyl takový problém. Ovšem nestihl vše, tak zasvětil Honzíka, co a jak a ten následující den vše dodělal.

Příprava na podlahu byla jednoduchá. Natáhli jsme IPU po celém baráku. Nedělali jsme to na začátku, protože se po chvíli zničí a je neúčinná. Na ni jsem rozprostřela polystyren o tloušťce 7cm. Koupili jsme si termický nůž, ten byl skvělej - až na ten smrad při řezání. Na polystyren šla speciální hliníková folie. Na folii pak už kari sítě 4mm. Pro vytápění jsme zvolili elektrické topné kabely. Každá místnost má svůj okruh a ten je napojen na noční proud. A teď už je připraveno na vylití betonem. Rozhodli jsme se, že tak jako do teď - budeme dělat vše svépomocí - tudíž sami. Navézt písek a cement, rozjet míchačku a jdeme na to. Venku bylo ještě super počasí. Jedna míchačka, druhá míchačka..a mrknutím oka bylo za víkend hotovo. Nešlapat, nerušit, větrat...Po týdnu byla podlaha naprosto rovná, čistá a na povrchu vyzrálá. skvělé!!!

Aaaa...hurá na perlinky - desetiminutový kurz jak na to a celý barák byl můj. Práce u které jsem několikrát vyslovila, že nechápu jak se tím může někdo živit, spousty sprostých slov a výsledek, na kterém šlo něco vidět, mne ale těšil nejvíc. Honzík mezitím dodělával elektriku a spousty jiných věcí. Vrhl se na omítky. Ty bílé zdi, které za sebou nechával, byly dechberoucí...představa, že na tuto zeď půjde už jen barva, byla úžasná. 

Do omítek jsem se tedy následovně vrhla i já. Máme klasické štukové omítky a nyní nám zbývají poslední tři zdi a je to. Sem tam jde vidět, že nejsme profesionálové...ale většinou tam kde bude stříň, gauč nebo květina....:-D

Honzík tedy přenechal omítky mě a vyzdil nám vanu a záchod - děti byli nadšené, že nemusí v zimě chodit ven. Mezitím jsme koupili menší domácí vodárnu Gardenu ať můžeme splachovat vodou ze studny.

U linky se zazdila ještě trubka, která povede ven a bude sloužit jako digetoř. Bude to nenápadný vývod s motorkem venku. 

Během té doby jsme ještě vyměnili dvě okna za lepší a francouzské dveře, které tam víc padnou.

Elektriku stále nemáme. Nyní je to 12 měsíců od žádosti a nejvíce nás zdržela paní na stavebním úřadě, která chtěla počkat ještě ohledně nějakého projednání. Takže koncem března by měla elektrika být vybudována. Naštěstí jsme mrazy zvládli a myslím, že baráček také. Koupili jsme plynovou turbínu na plynovou bombu a ta vyhřeje jakoukoliv místost hned. Jen se musí větrat...Ale s tímhle a s krbem se to zvládlo.

Řešíme podlahy, obklady a dveře. U podlah jsme se rozhodli pro dlažbu v celém baráku, kromě koupelny a dětského pokoje. V koupelně stále váháme nad kamínkovou podlahou...tak uvidíme co nám osud doporučí.

Ať Vám to jde také od ruky stejně jako nám. :-)

Střechu jako takovou jsem poptával už v lednu 2018, tedy skoro rok před realizací. A sice u skoro místního tesaře soukromníka. Sám jsem si na ní opravdu netroufl :-). Protože jsem chtěl mít pořádný krov, držel jsem se projektu, který předepisoval ocelové středové vaznice.

Jeden prosincový podvečer jsem přeměřil umístění středových vaznic a výšku. Jak už jsem psal v předchozím článku - středové vaznice nevycházely na přesný násobek výšky cihly ale asi o 10 cm víc, a tak jsem si po domluvě s tesařem a stavebním dozorem nařezal překlady KP7 na ca 50cm dílce a tím jsme je vypodložili.

Tesař si druhý podvečer přiběhl celou stavbu zaměřit, protože drobné centimetrové odchylky oproti projektu byly. A pak jsem čekal ca 3 týdny než jeden den naběhl ještě s pomocníkem. Po obědě. Přivezli malý náklaďáček a na něm ony 2 ocelové vaznice (každá z nich má dvě části, které budou sedět na vnitřní středové zdi a pozdějí se svařily k sobě), pozednice, kleštiny a krokve.

Jeřáb přijel vzápětí. Všechno šlo jako po másle, jediný co jsem dělal bylo že sem sehnal zbytky hydroizolace a nanosil ji pod pozednici kvůli vlhkosti z betonu. Dále jsem pouze dokumentoval a za 4 hodinky byl základní tvar střechy osazen. Krokve byly již dopředu nařezané a tak se usadily. Kleštiny jeřáb zdvihl nahoru na ocelové vaznice a ty se montovaly až druhý den. Druhý den se víceméně vše dokončilo, včetně kotvení pozednice do věnce tím, že se prošroubovala pozednice přímo do věnce operativně a pak vyplnila chemickou kotvou a závitovými tyčemi. 

Pozednice, kleštiny a krokve byly už rovnou naimpregnované. Krokve také a v podhledové části již natřené barvou, kterou jsem koupil sám před 2 měsíci. Barvu jsem zvolil lazurovanou hnědou aby vynikaly rysy dřeva. Krokve i palubky byly tedy dopředu už natřené a během fasády se pak udělá druhý nátěr.

Dost se hodilo mít na stavbě velký hliníkový žebřík z 3 částí protože u schodiště ho tesař používal mimojiné jako most ke střeše ke svému druhému.

Takže to by byl krov.

Cihly pod ním na štítech pasovaly dobře - byla tam dostatečná mezera, že jsem nikde nemusel nic řezat aby to nevadilo palubkam. Takže teď nastalo dozdívání předtím, než se střecha zabední a zapalubkuje.

Hotový krov otevíral několik pracovních úkolů:

• dozdít mezi krokvema pomocí věncovek a extrudovaného polystyrenu
• dozdít oba štíty na kraji domu
• dozdít štít uvnitř domu, který nese sředové vaznice
• nanést zbylé cihly, které jsme již nestihli dát nahoru jeřábem (ca asi 2 palety cihel)
• umístit 3 palety na kleštiny na každé straně domu, aby se dalo pak nahoře zdít pohodlně

Takže postupně a většinou sám s malu pomocí od táty a kámoše jsem se do toho pustil. Nyní už bylo snadné chytit se krokví a dozdívat 1 cm pod ně (pro vnější štíty), aby bednění a palubky hezky dosedly na krokve. Pro vnitřní "štít" jsem nezdil až pod horní hranu krokví, ale nějaký 2 cm úplně pod krokve, aby se mezi krokve pak vešla zateplovací vata.

Aligátor byl zlatej, jenomže věncovky o délce 50 cm nebylo lehké uříznout do úhlu rovně, protože čepel aligátora má pouze 42 cm. Tedy pokud řežete věncovku postavenou na kratší stranu zeshora. Mezery mezi krokvemi byly různé, od 60cm až do nějakých 80cm, takže se mi později osvědčilo nejdříve zkrátit věncovky na tuto šířku krokví (tím pádem byly věncovky max 40cm široké) a pak řezat pod úhlem po podélné straně věncovky a tím pádem byl řez o dost přesnější, nicméně náročnější byl začátek, kdy se muselo víc tlačit, aby se pila zařízla. Ale fungovalo to. Věncovky jsem lepil na dry fix od porothermu a za věncovku umisťoval 6cm XPS s tím, že mezi pozednicí ještě vznikly 1-2 cm, který později možná ještě vyplnim vatou nebo nechám dýchat (zatím nevím, na rozhodnutí je čas).

Celý to byla piplačka, ale největší kolem prostoru středových vaznic a pozednic. Tam první obezdění trvalo třeba půl dne, protože jsem pořádně nevěděl jak na to. Některé vyřezané cihly připomínaly řezbářství. Chtěl bych vidět jak se s tímhle jako já piplá stavební firma. Jinak kolem středových vaznic jsem používal kombinaci termomalty a nízkoexpanzní pěny, kdy jsem dal na vaznici přímo cihlu nebo trochu podmaltoval či podpěnil. Ke konci už jsem rozdělávání malty měl dost, tak jsem používal XPS a pěnu, jen co to šlo.

Pod kleštinama jsem dělal ze žebříku a občas stál za pozednicí nebo fixoval nohu za krokev, abyc nespadl. Když jsem se probojoval ke kleštinam, začal jsem dělat z palet, co jsme s kamarádem vytáhli provazem na kleštiny. Byly 3 a byl to luxus najednou mít plochu na práci.

Až do úrovně středových vaznic a jak to tak vyšlo tak o nějakých 5cm výš jsem dával ty samé cihly jako na dům - vatové porotherm T44. Ale pak v další řadě už jsem jel na levnější klasické porotherm 30. Podle stavebního dozoru to bohatě stačí, protože půda bude nezateplená. Takže defakto šlo jenom o to trochu zateplit ty ocelové vaznice, které se potom zevnitř stejnak zateplí extra vatou nebo polyšem.

Když jsem byl sám na stavbě, tahal jsem si cihly na palety nahoru pomocí chňapek na cihly, na kterých byl navázán provaz. Vyžadovalo to umění zeshora nabrat cihlu, ale dalo se to. Zkoušky trpělivosti ale někdy povolily, a tak jsem občas slezl dolů a cihlu chytil dole.

Nad vatovkama jsem zdil do roviny jenom první řadu podle provázku, ostatní pak pouze s dlouhou 2,5m latí. Tam byl trochu oříšek jak chytit správně vazbu, protože spodní řada od rumunů byla taková divná a navíc prořezy u vaznic taky nehrály moc do karet. Proto jsem začal na zadní straně domu s prvním štítem, kde sem měl spoustu prořezů kvůli tomu, že jsem se snažil zdít cihly co neblíž budoucím palubkám - to byla ale chyba. Na druhé straně jsem se už poučil a první řadu z porotherm 30 jsem udělal tak, že jsem prostě první cihlu nebo půlku namáčkl na středovou vaznici a pak jel ze strany na stranu. A  vazba ve vyšších řadách pěkně navazovala, protože jsem cihly dělal pěkně na vazbu spodní řady a kousky pod úhlem na krajích dělal z ytongu 30. Ytong se nechal pěkně řezat ruční pilou, akorát vytáhnout jeden kus na palety nahoru na provaze byla dřina největší. Vážil snad 35 kg. Ytong jsem lepil na nízkoexpanzní pěnu. Pečlivě před každým uložením navhlhčil smetáčkem s vodou a zapěnil. Drželo to jako čert za chvilku.

Nahoře když jsem se blížil špici, tak to byla krásná práce. Žádné řezání tvrdých cihel, ale ytongu. Žádné ohýbání, ale rozhled. 

Když to shrnu:

• práce to byla náročná na řezání a měření, ale neskutečně mě bavila, ikdyž bylo venku kolem nuly a k ránu a večer pak mrzlo
• jeden vnější štít jsem sám dělal asi 8 dní po průměrně 6h práce denně (naštěstí jsem v té době měl dovolenou a bylo vánoční období, takže jsem vlastně 27.12. naběhl a skončil 5.1. s oním druhým štítem)
• spolu s mezikrokevním dozdíváním na věnci a vnitřním dozděním zdi to bylo něco pod 20 dní práce s variabilním počtem hodin (někdy 3, někdy 10)
• nikdy bych nechtěl dozdívat zvenčí ze žebříku po zabednění střechy, protože to je p***vina a cihly by navíc nikdy nebyly tak přesně usazené (pokud by ty nejhornější vůbec třeba šly podmazat pěnou) -> ikdyž do domu napršelo a nasněžilo o něco více, tak bych tuto fázi zopakoval naprosto stejně i příště

Takže tak. A teď už jsem na chvilku bez práce, protože se bude pokrývat a to bylo kolem 5. ledna 2019...  klobouk dolů před nasazením tesaře a jeho kolegy a velice potěšilo mě, že dané slovo, o zabednění po Vánocích, naprosto dodržel.

Protože jsem se bednění a pokrývání neúčastnil, jezdil jsem občas na monitoring. Práce tesaře a jeho kumpána to byla precizní. 

Skladba střechy (sklon 40°) je následující:

• krokve
• dřevěné bednění
• paropropustná folie KONTAKTFOL 150
• latě
• kontralatě
• krytina Tondach - Engoba měděná

Střecha má přesah 60cm a podhledy jsou tvořeny již natřenými palubkami. Ty a další části které jsou vidět se při realizaci fasády pak natřou ještě jedním nátěrem z lešení.

Stavební dozor mi říkal, že ono dřevěné bednění se nemusí dělat, že by stačila folie, ale já byl ochoten 38 tisíc investovat do prken, aby střecha byla pořádně zpevněná. Vždyť vítr je snad čím dál častější a silnější :-) A taky připravená na případnou sněhovou kalamitu.

Na krajích střechy jsou okapničky a pod nimi větrací systém s větrací mřížkou a nad kleštinami jsou vyřezané malé 10 cm trojúhelníšky na vzduchové průduchy. Pod hřebenem je mezera po celé délce, kde vzduch zase odchází ven.

Tesaři udělali jednu stranu celou (bez krytiny) a pak si přendali lešení na druhou stranu a udělali tu. Behem toho osadili na jedné straně okno od Veluxu nad schodištěm. Okno se otevírá dlouhým háčkem a přetáčí se ve středu, aby se dalo případně umýt zevnitř, i když pochybuju, že to někdy uděláme. Ale ta možnost tady je :-).

Klempíř stihl svoji práci taky v rámci "okamžiku" a byli jsme domluveni, že mi opláští i svislou stranu štítů pod taškami, aby se předešlo častému natírání části krovu, který bude hodně namáhaný deštěm a sluncem. Použil jsem měď, vzhledem k její trvanlivosti a bezúdržbě. Úžlabí nebylo žádné, takže materiálu nepadlo ani moc. Svody jsem si následně udělal z chrániček o průměru 10cm, které jsem přichytl drátem k okapu. Jediné, na čem bych příště trval, by bylo nýtované spoje vodorovných okapů, nejen spojení tmelem. Ale snad to po pár letech moc nepoteče.

Věncovky vevnitř mezi krokvemi jsem měl všechny hotové z předchozí etapy. Na pár místech mi chyběl polystyren za věncovkou, ale to se dodělalo až po zabednění. Na pár místech jsem věncovky neměl uřízlé zrovna rovně a byly 2-3cm mezery, které jsem vypěnil a po vytvrzení pěny jsem udělal 1cm mezeru na pár místech té věncovky, kterou bude taky vzduch trochu kolovat mezi bedněním a budoucí vatou. Zvenčí se pak při fasádě osadí větrací mřížky, které nebudou zesdola ani vidět.

Dokončená krytina byla kolem 15. ledna 2019. A tesaři vlastně začali se střechou 3. ledna, takže docela fofr.

Čili tahle etapa byla skoro bez práce a přinesla ochranu před deštěm, což byl zázrak :) a venku mrzlo a tak se to hodilo, bylo zastřešeno, dovnitř nepršelo nebo nesněžilo a stavba mohla pěkně vymrzat.

Jakmile jsme začali  se stavbou  základové desky, což bylo někdy v dubnu 2018,  tak jsme šli s nadšením a plní elánu do stavebnin objednat zdivo a ejhle – nadšení se rázem změnilo v paniku. 

Bylo nám řečeno, že cihly Porotherm nám budou schopni dodat téměř za dva roky. Za dva roky už jsme měli v plánu bydlet a ne být na čekací listině na cihly. Takže jsme hledali jiné řešení - navrhli jsme změnu na cihly Heluz. S dodáním u těchto cihel to bylo trochu lepší, ale pořád to bylo čekání v rámci několika měsíců. Nakonec jsme se rozhodli pro obvodové zdivo KM beta. V té době opravdu materiál nebyl. Zkoušeli jsme cihly sehnat přes všelijaké známosti, obvoláváním stavebnin v okolí, ale všude nám bylo řečeno, že je momentálně boom ve stavebnictví a že máme smůlu.

Po složitém shánění zdiva jsme tedy objednali KM Betu, která nám byla do 14 dnů dovezena na stavbu.  Změnu na zdivo KM Beta jsme konzultovali jak s projektantem tak se zedníkem, který nám hrubou stavbu stavěl. Jedná se o cihly o šířce 30 cm – profi, což znamená broušená cihla, která je určená pro zdění na pěnu. Příčkové cihly se nám podařilo sehnat v původní značce Porotherm.

Vyzrát základovou desku jsme nechali cca 7 týdnů. Místo, kde se dávalo obvodové zdivo, jsme natřeli penetrací, na kterou jsme následně nalepili izolační pásy pomocí hořáku. Na izolační pásy se nanesla zakládací malta. Pomoci nivelačního zaměření (z důvodu  absolutní roviny) se založila první řada.  Vyměřily se okna a dveře a vyzdilo se na pěnu obvodové zdivo až do finální výšky nad okna a nad dveře se uložili překlady z Porothermu.

Jakmile bylo hotové obvodové zdivo, vyměřily se dle projektové dokumentace příčky, kdy pod tyto se taktéž použila penetrace a na ni se následně nelepily  izolační pásy. Nachystal se „šalunk“ (bednění) věnce na celé obvodové zdivo. Do bednění se z armatury drátkovaly koše, které se vložily do celého věnce a následně se věnec vylil betonem.

Pomocí nively se nanesla základová malta a vystavěly se příčky. Jelikož jsme si vymysleli dvoje dveře do pouzdra (WC a spíž), daly se jen překlady a v místě, kde bude zabudované pouzdro, se nevyzdívalo.

Na stavbu jsme si najali dva úžasné pány, rychlí a strašně šikovní. Jelikož jsem chtěl být při stavbě - kontrola:), navrhl jsem jim, že jim budu pomáhat. Domluvili jsme se na slevě z ceny 10000,- Kč, ale nakonec jsem využil jejich nabídky, že mi pomůžou s věncem. Původně jsem měl v plánu udělat si věnec sám, ale nakonec jsem byl rád, že mi s tím pomohli. Sám bych se s tím dlouho trápil. Hrubá stavba včetně vnitřních příček a věnce byla cca čistého času za 5 dnů hotová.

Patnáct otázek vás otestuje pěkně od základů domu, přes pracovní nástroje až po stropní konstrukci. Pokud tedy budete v dohledné době stavět dům, rozhodně si test Ukaž, co víš o hrubé stavbě vyzkoušejte.

Stavební mistr nebo podavač?

Výsledky jsou nekompromisní, nicméně vždy nabízíme řešení. Pro stavební mistry je tu možnost podělit se o své nabité zkušenosti s ostatními čtenáři formou článku na webu Svépomocí.cz. Pro stavebníky v učení a podavače nabízíme stažení online knihy o hrubé stavbě, ve které se všechny chybějící informace o stavbě domu dozví.

                                                 >>> Spustit test zde <<<

{{tip|wholeWidth}}Slibujeme, že i když se u testu někteří z vás trochu zapotí, určitě se budete dobře bavit.{{/tip}}

Malá ochutnávka z kvízu

Zkuste si odpovědět na následující otázku: 

K čemu slouží doplňkové cihly?

a) Vyplňují se s nimi vzniklé mezery ve zdech a možné nepřesnosti

b) K řešení konstrukčních detailů jako jsou rohy, ostění či parapety

c) Můžeme je použít na vše, když nám dojdou univerzální cihly

Test vznikl ve spolupráci s odborníky ze společnosti Cemex a Heluz, kterým děkujeme!

Stavbě zdar,

váš tým Svépomocí.cz

Můžeme použít keramický stropní panel pro každou stavbu?

"Ne, vše má své zákonitosti. Se stropním panelem se musí počítat už v projektu. Pokud takto naprojektovanou stavbu nemáme, je možné využít keramo-betonových panelů za určitých podmínek.
Zásadním omezením je délka místnosti. Můžeme dělat panely do maximálního světlého rozpětí 7 m. Panel ve skutečnosti má 7,25 m. Těch 12,5 cm z každé strany je potřeba pro jeho uložení," vysvětluje Pavel Heinrich.

Můžeme mít panely na míru, nebo se vyrábí pouze typizované?

Od firmy Heluz můžeme mít v podstatě obojí. Základní typizované panely se vyrábí v šířce 1200 mm a délce do 7,25 m. Ale můžeme mít i panely upravené, a to do šířky 1000, 900, 700 a 600 mm. Mezi další možné úpravy patří tzv. komínový panel, zkosený, panel se zvýšenou únosností nebo s prostupem. Možné jsou i panely na míru.

Cena se u jednotlivých úprav určuje individuálně. Je potřeba započítat především práci při jejich úpravě. Typizované panely má firma skladem a vy je můžete mít téměř okamžitě. Ostatní je třeba objednat minimálně 6 týdnů předem.

Můžeme ze skládaného MIAKO stropu bezpečně přejít na panely?

Zde máme dvě důležitá vodítka:

1. Tloušťka konstrukce. Ta je u stropu MIAKO různá a pokud je 230 mm, stejně jako u keramo-betonových panelů pak můžeme o panelech uvažovat. Nosnost je podobná.
2. Světlost místnosti maximálně 7 m.

Dále musíme dát pozor na uložení sloupků krovu nebo příček. Tady by mohla nastat komplikace, neboť panely není vhodné zatěžovat tzv. osamělým břemenem. Situaci vyřešíme kombinací nosníků MIAKO s panely.

Musíme na obvodové zdi dělat věnec?

„Ne. Je to obdoba MIAKO stropů,“ vysvětluje Pavel Heinrich.
Pokud máme vyrovnanou korunu stěny, stačí použít těžký asfaltový pás. Ten položíme na korunu stěny a na něj panely. Potom uděláme klasický ztužující věnec v úrovni stropu a zalijeme betonem. Tolerance rovinnosti u koruny zdiva, abychom mohli položit panely bez srovnávacího věnce, je obecně maximálně 5 mm na 2m lati. U nebroušených cihel stačí, když korunu vyrovnáme maltou. Místo asfaltového pásu má Heluz novinku, a to gumový deformačně separační pás, který jinde běžně nekoupíte. Je z lepšího materiálu, lépe se zabudovává na stavbě, je lépe zpracovatelný, měkčí, tudíž je jeho řezání a pokládka snazší. Dokonce i statické chování v konstrukci je minimálně stejné, ne-li lepší než u asfaltového pásu.

{{gallery|rightThird/}}

Jak postupujeme po položení panelů?

• Uděláme zateplení věnce
• Výztuž obvodového věnce, případně věnců přes vnitřní nosné zdi
• Můžeme, ale nemusíme, vkládat výztuž ve tvaru L, kterou dáme 1,5 m do zámku mezi tmely
• Betonáž

Po pokládce panelů je můžeme prakticky ihned i zatížit. Třeba několika paletami s materiálem pro další práci. Ušetříme tím peníze za jeřáb, který by jinak musel přijet ještě jednou. Zatěžovat panely je vhodné blíže k jejich uložení, ne ke středu.

Jak připravíme místo pro schodiště?

Většinou už máme schodiště v projektu. Kolem něj je tedy nosná zeď s různou délkou panelů. Pokud nechceme mít kolem schodiště stěny, můžeme využít samonosné prefabrikované schodiště. Otvor pro ně můžeme udělat vybetonováním stropu MIAKO.

{{specialist|wholeWidth|11561}}V případě, že máme otvor větší, můžeme udělat tzv. výměnu a otvor udělat pomocí skládaného trámečkového stropu. {{/specialist}}

Jaký je cenový rozdíl mezi jednotlivými stropními systémy?

Materiál vychází trochu levněji u stropu MIAKO. Když ale započítáme práci, různé další potřebné drobnosti a faktory, jako třeba možnost ihned strop zatížit, tak panely můžou být i levnější variantou stropní konstrukce.

Po izolaci přijel geodet a založili jsme rohy termozakládacích cihel. Našli jsme pomocníka zedníka za 150,-/hod (ovšem žádná výhra, co se týče kvality) a začly se zdít obvodové zdi svépomocí. K překladům jsme měli vyzděno za pět dní, celkem jsme zdili osm pracovních dní ve dvou až třech lidech (třetí byl vyhozen třetí den, páč na tajňáka lemtal fernet a pivo - naše jediná podmínka byla - žádnej chlast). Byl poslední týden v listopadu a počasí nás začalo zlobit.

Věnec se šaloval ručně, jelikož dodání věncovek od KM Bety by bylo až někdy později v prosinci. Čekat se nám nechtělo - kvůli termínu na vazníky nás tlačil čas. Musíme ovšem říct, že šalování věnce ručně je šílenej vopruz. To samé s ručním vyleváním. Na věnec se objednalo 4 kubíky třicítkovýho polosuchýho betonu a jako bonus nám z toho udělali drátkobeton (gratis - asi omylem, už si to moc nepamatujem :)). S betonováním se začalo 8.12. v osm ráno a bylo nás pět chlapů (dva na lešení, dva pod lešením a jeden u míchačky). Zavadlý beton se vždy naředil v míchačce, naložil do kolečka a kyblíkoval se do věnce = pořádná makačka. Skončili jsme v jednu (70m věnce za 4 hodiny) a další víkend (15.12.) jsme pouze odšalovali desky a prkna a tím jsme ukončili stavební práce pro rok 2018. Tadá!

Vazníky přivezli 8.1. a hotovo měli 11.1., což nám udělalo hroznou radost po tom, jak nám vše svépomocí hrozně trvalo :) Museli jsme i vytvořit pomocné sloupy z traverz pro terasu a hlavní vstup, kde je přesah střechy. Následně nastala pořádná zima a stavba dva měsíce stála, dokud nemohli pokrývači na střechu. Tašky jsme vybrali od KM Bety černá Briliant. Pokrývači započali 4.3. a práce ukončili 26.3. Časově asi trošku delší, ale v tomto období byla zrovna vichřice Eberhard, kdy pány i jednou poryv větru zvedl při natahování folie a posunulo je to o dvacet čísel, takže se den za dnem pracovat úplně nedalo. Vichřice nám i mimochodem hnula se stavební plechovou boudou, která je přivrtaná na betonových patkách - prostě vyrvala celou jednu betonovou patku. 

Po vichřici jsme se museli vrhnout na úklid, jelikož vítr trošku rozfoukal i stavební bordel (kusy plastu, odřezky montážní pěny apod.) po okolí. Také jsme zametli celou plochu domu, což nám zabralo celý jeden den (docela fuška) a dodělala se hydroizolace na celé ploše domu (vnitřek). Vše bylo připraveno pro stavbu příček, na kterou jsme si objednali stavební firmu, která má letité zkušenosti s VPC. Pro firmu jsme se rozhodli z časových důvodů a také, aby to bylo na 100% přesné, což se stalo. Pánové měli profi vybavení, obrovskou pilu s diamantovým kotoučem a vše stihli udělat za 7 dní (makali i o víkendu sami od sebe).

My mezitím objednali okna (okna.eu), vstupní dveře (Slavona) a žaluzie (Svět oken). Také jsme potvrdili cenovou nabídku na TČ Regulus a máme rozjednaného instalatéra a elektrikáře (přes známé).

Tak a teď hurá střemhlav na rozvody vody a elektriky.

S kamerou jsme ho zastihli v době, kdy už měl postavené první nadzemní podlaží a vybetonovaný strop. Jako správný svépomocník jsem přiložil ruku k dílu.

Bezplatná služba založení rohů

Při zakládání obvodových stěn z tvárnic Ytong využil Dan bezplatnou službu založení rohů. V prvním kroku se pomocí rotačního laseru měří výška základové desky, nebo v našem případě výška stropu.

Protože byla v části domu vybetonovaná atika, museli jsme si při měření rovinnosti posunout přijímač laseru na lati o 250 mm, tedy o výšku jedné tvárnice.

Rozmístění tvárnic do rohů domu

Podle projektové dokumentace je třeba tvárnice rozměřit nejen na délku stěn, ale také úhlopříčně, aby byla dodržena kolmost stěn v rozích domu. Po umístění tvárnic dle předepsaných rozměrů jsme si na desku obkreslili jejich pozice a rozmíchali Ytong zakládací maltu.

Usazení tvárnic do zakládací malty

Na jeden pytel Ytongové zakládací malty je potřeba přibližně 9 až 10 litrů vody. Malta se nanáší ve vrstvě vysoké minimálně 10 mm a maximálně 40 mm.

Pokud bychom se při zakládání tvárnic setkali s většími nerovnostmi než 40 mm, je nutné zmenšit výšku tvárnice ukládané do nejvyššího místa desky nebo stropu.

Řezání tvárnic nám výrazně ulehčovala pásová pilu od Ytongu.

Všechny rohové tvárnice jsme postupně usadili do zakládací malty. Rotačním laserem jsme zkontrolovali, zda jsou ve stejné výšce a pomocí vodováhy a gumové paličky zajistili rovinnost ve svislém i vodorovném směru.

Po usazení všech rohových tvárnic mezi nimi stačilo natáhnout zednickou šňůru a opakovat postup zakládání u všech tvárnic v první řadě obvodového zdiva.

Vytvrdnutí malty do dalšího dne

Abychom měli jistotu, že bude zakládací malta řádně vytvrdnutá, ukončili jsme práce na stavbě po založení první řady tvárnic a zdění dalších řad si nechali až na následující den.

Pro spojování tvárnic jsme použili originální zdící maltu Ytong a Ytongovou zednickou lžíci. Pytel zdící malty se rozmíchá ve větší nádobě. Do nádoby vždy nejprve nalijeme vodu a poté přidáváme maltovou směs. Přečtěte si jak založit rohy stavby 

Zdění provádíme od rohu domu

Zdění se provádí vždy od rohu domu. Správně by se měla do rohů osadit tvárnice pery směrem ven z domu. My jsme se rozhodli využít zapůjčené pásové pily a do rohu vybírali vždy ty tvárnice, které byly drobně poškozené dopravou nebo manipulací na stavbě. Poškozenou část jsme na pile odřízli a získali přesný a hladký roh.

Vyznačení okenních otvorů a vnitřních stěn

V některých místech domu plánuje Dan velká okna již v první, respektive druhé řadě tvárnic. Proto jsme před zděním důkladně prošli projektovou dokumentaci a vyznačili místa okenních otvorů.

Dále jsme si vyznačili místa napojení pro vnitřní nosné stěny a příčky. Do těchto míst jsme při zdění vkládali nerezové spojky, které posouží k pozdějšímu provázání zdiva.

Před nanášením malty jsme kontrolovali rovinnost tvárnic. Všechny drobné nerovnosti přebrousili a celou řadu poté ometli smetákem.

Praxe dělá mistry – jak pracovat se zednickou lžící Ytong

Praxí jsme postupně zjistili, že pro zachování čistoty zdiva, je vhodné nandat maltu do Ytong zednické lžíce obyčejnou zednickou lžící, postupně maltu rozprostřít na tvárnice a teprve poté lžíci Ytong otočit zuby na tvárnici a vytvořit požadovanou vrstvu malty.

Důležité je, aby malta byla nanesena v celé ploše tvárnice. Tvárnice do malty pokládáme vždy shora dolů. Rovinnost kontrolujeme vodováhou a případné korekce provedeme gumovou paličkou.

V rozích a tam, kde neprovádíme spojení tvárnic pomocí pera a drážky, je nutné nanést Ytong maltu i na svislou plochu tvárnice.

Práce šla velmi rychle

Obvodové stěny byly vyzděny velmi rychle. Nejvíce času zabralo vynášení tvárnic z přízemí do patra. Po vyzdění tak bylo vše připraveno k usazování překladů nad otvory oken.

Čtěte také: Zakládání rohů a první řady zdiva z tvárnic Ytong.

Příprava před usazením překladů

Minimální délka uložení nosného překladu Ytong je 200 nebo 250 mm na každé straně otvoru v závislosti na délce překladu. U každého otvoru jsme si spočítali délku uložení a pozici překladu na obou stranách vyznačili tužkou.

U prvního překladu jsme z jedné strany dozdili tvárnice přesně na místo uložení překladu. Překlad jsme si poté připravili na lešení a nachystali si Ytong zdící maltu.

Maltu je nutné nanést na vodorovnou plochu tvárnice pod překladem i na svislou plochu tvárnice vedle překladu. Poté je možné překlad nad otvor usadit a vodováhou zkontrolovat jeho rovinnost ve svislém i vodorovném směru.

Dokončení stěny

Pro dokončení stěny nám zbývalo dozdít poslední tvárnici. Otvor jsme si změřili a tvárnici uřízli přesně na rozměr otvoru. Abychom ji mohli na místo snadno usadit i po nanesení malty, lehce jsme tvárnici ubrousili a poté očistili smetákem. Stejným způsobem jsme postupovali u všech zbylých překladů na Danově stavbě. Přečtěte si, jak probíhalo Zdění obvodového nosného zdiva z tvárnic Ytong.

Překlady je nutné ukládat vždy nápisem YTONG v čitelné poloze. Šipky nakreslené na bočních stranách překladu musí vždy směřovat nahoru. Nosné překlady lze ihned po vyzdění zatížit.

Čtěte také:

Zdění obvodového nosného zdiva z tvárnic Ytong

Zakládání rohů a první řady zdiva z tvárnic Ytong

Jak vypadají hrubé stavby našich svépomocníků

Klucí od Lukáše hned jedním slovem: PECKA! Po naší předchozí zkušenosti jsem měl trošku strach, ale nakonec úplná paráda! Dimi s klukama fakt super! Šikovní! Rychlí! Připravení! A i umí docela česky ;) Takže se dalo povídat. Opravdu maximální spokojenost!

UK kluci zdí a my? Nosíme cihle :D

Jeden mini tip! Děcka, kupte si paleťák nebo aspoň půjčte nebo prostě bez něj už nikdy nic! Po celém dni nošení cihel jsem měl ruce vytahané jak chobotnička z druhého patra!

Blíží se večer a máme 4 řady! Konečně se nám rýsuje domeček! Stavíte domek a nejdříve se zavrtáte do země jako krtek! Potom se v tom plácáte! Deska už je sice nad zemí, ale jako nic extra to není a teď už konečně se rýsuje domeček! Člověk má hned lepší náladičku!

Prostě klasika při stavbě. Nejdřív sníh a pak? Náš "oblíbený" déšť! Ale nejsme z cukru a jeli se rakety až do stropu a výsledkem je? Náš domeček!!!

Obvod máme hotový. Není to sice úplně podle našeho farplánku, ale aspoň něco jsme letos po všech neplechách stihli. Máme vidět domeček a přichází zimina, takže na to kašleme a jdeme spát! Chtělo by to ještě poklidit a zazimovat cihly, tak třeba na to ještě dojde.